南峰古镇散文通用(通用10篇)

影视作品是一种通过影像和声音媒介呈现的艺术形式，可以通过故事、角色和情节传达各种观点和价值观。总结应该突出主要的问题和亮点，不要涉及太多次要的细节。培养自律能力是实现个人目标的关键。

南峰古镇散文通用篇一

成都周边的古镇，我去过黄龙溪古镇、西来古镇、洛带古镇，但我最想去的是石桥古镇。因为县志上说它是千年古镇；因为家谱上说，我的老祖宗入川后最先落脚的地方是石桥镇，老祖婆的坟在石桥镇。在光绪年间修订家谱时还说，石桥的基钱除了祠堂提留外，剩下的各大房均分，石桥是我的根，我很想看看“根”的样子，以表达我对“根”的敬仰之情。今天我终于走进了石桥古镇。

顺着沱江弯曲的河岸，石桥古镇有三条长街贯穿古镇，一条是中山街，一条是江西街，一条是陕西街。从地理位置来看，它和黄龙溪最为接近，都在江边；从规模来看，它的古址建筑面积要大于西来古镇，和洛带古镇有一比。而且，石桥古镇还有着它与众不同的地方，有着它作为古镇的独特魅力。

在留存的古建筑里，首先是街道，街道是一块块分割均匀的条石拼成，这些条石可以经受车的碾压。岁月和风雨把这些石块磨得很温柔光洁，只是有了高低不平的伤痕，这是那三个古镇没有的，从这个角度来说，石桥古镇是真正的古，是最有自己个性的古。

石桥古镇的房屋建筑也与那三个古镇不同。其他古镇的建筑，几乎都是木墙、木柱头结构，而石桥古镇的古屋，墙壁都是条石垫底，最少也有四列条石砌成人把高的石墙，石墙上面才是木柱头、木架框、篱笆墙，篱笆上是粘泥，粘泥外面是白色的石灰。最让人惊叹的是那石柱头，两层楼那么高，或者方柱头，或者圆柱头，竟然是全石打磨而成，中间没有拼接的任何痕迹，这更是其他古镇找不到的；与沱江河垂直而入的九曲河边，还看到了石板墙壁的古屋。

石桥古镇的古屋材料和墙壁结构，让我们看到了祖先们来这里后表现出的防水智慧。古镇在江边，江河涨水浸泡古镇的次数不是一次两次，因此墙壁的下半部分不能用木或者竹，只能用石头，越靠近江边，这一特点表现得越明显。老祖宗们选择修建房屋，对环境特点是很有研究的。石柱头、条石墙、石板墙，虽然笨重，但是，在当时来看，做工要比木材容易，石材在石桥镇边就地取材，节省了资源，减少了对石桥镇边的树木的大量砍伐，有利于保护生态环境。

我看到了石桥；看到了全条石砌成的古城墙和城门，城门高三米多，阔二米五左右，厚也在两米左右……我惊讶于祖先们对石头的运用技术。

除了这点惊讶之外，我在石桥古镇找不到走进其他古镇的那种喜悦。

前次清明假，我去了洛带古镇。广场左右两边的古街，都是人山人海，我在那里真正体验到了成语“摩肩接踵”描写的情形。走在人流中，稍微一停顿，稍微一走神，就找不到自己的同伴了，他们就像遭遇了洪水被淹没或者卷走了，我只好拿出手机来联系找寻他们。

今天是“五一”，走进石桥古镇，感受到的是农村场镇的冷清。后来走到了集市处，听到了喇叭的喊声，看到了卖农活的农民，终于感受到了一点逢场天的“闹”气。但是，我看不到一个游人，今天来石桥古镇的游客可能除了我，再没有其他人了。想到大把大把的钞票在旅游的诱惑中跑进那些古镇人的腰包里，而石桥古镇却还在自己人挣自己人的钱，自己人消费自己人的产品，没法从外人那里掏出一块钱，心里就开始隐隐作痛。而且，他们消费的这些产品里没有一样是石桥镇人特意摆出的旅游产品。其他古镇，除了吃的，就是各种各样的旅游纪念品，它们跟着游客走了，把游客的钱留在了古镇。石桥古镇的冷清，让我那一点惊讶之情跑了，留给我的是一种失望和不解。

我看到了石桥古镇的书店，一家是租书房，里面看到的是庸俗和低级，看不到一点书香的气息；一家是卖书的，除了教辅资料，我也看不到真正有内涵的书籍。而且书所在的地方脏、旧、小、乱、暗，看着就想流泪。洛带古镇有装潢精美的文轩书店；那宾馆的底层楼里也有专门的书柜，漂亮的姑娘坐在柜台里，敞亮的玻璃柜里放着研究客家移民的多种书籍，我就在这里毫不吝啬地买了一本。这些书不仅在宣传客家文化，而且在宣传着洛带古镇。

从资料记载来看，石桥古镇的各种会馆和庙宇，比那些古镇多得多，我走遍了石桥古镇的大街小巷，渴望找到这些建筑。远远地看到了一处有防火墙的建筑，那门的上方是高大雄伟的古建筑样式，我想，那不是会馆也应该是一座庙宇。走到门边，大门的格局没有改变，、保留着原始的样式；往里看，里面是驻户人家，里面很宽阔，应该是几进几出的重叠结构；里面那些柱头穿越长长的空间距离跳进了我眼里……这么宏伟的古建筑，我竟然没法进去看看，因为这些建筑还是居民的私人住宅。又走了一条街，看到了重岩叠嶂的层楼建筑，大门没有开在正墙的中间，而是开在了侧墙的角上；门上已经没有了招牌，查阅知情人士的资料，才知道那是陕西会馆，会馆大门紧闭，谁也不能进。透过那烂出洞的门看去，里面有其他的建筑……这古旧会馆也只剩下这大门一侧的房屋建筑了，里面的结构已经消失。

而洛带古镇的会馆却保存完好，并对游客开放，游客能看到这些会馆的结构布局，建筑风格特点；而且有的会馆在保持原貌不变的情况下，成为了客家人的纪念馆。走进馆里，客家人到四川的艰辛历史、安家四川后的'奋斗历史都清晰可见。每个会馆，都是有序地进进出出的游客，都是拿着手机和相机不断闪光的人。这么多的人，他们的不断拍照，让我看到了像我一样喜欢“古”的人很多，正因为多，这些“古”东西才成为了今人的一笔财富和资源。以洛带为首的那些古镇，都把这些古物当做了宝贝，只有石桥镇的古物像朽枯的树叶一样飘零着，还在自生自灭中煎熬着。不知道是石桥人对“宝”视而不见，还是他们面对古屋就像面对被沱江洪水卷走的财物一样，是无可奈何。

这不是我想象中的古镇，简直就是“烂镇”、“脏镇”。

走进古镇，我们都喜欢看桥，看水，可是，石桥镇的桥和水，却像和外来人有仇似的，它们不让你看，如果你强迫看了，它们就让你带着一身的臭离开，让你一辈子再也不想来。

看到本邑的人，在书籍和网络中宣传着石桥古镇，把古镇说得那么神奇而充满诱惑；看到县志和石桥镇志，都在以石桥镇的古为荣，为豪；我也曾经为石桥古镇为豪，也曾向往着这古镇，梦想在这里沐浴先祖们留下的文化精髓和创业的辉煌，这里也确实是先祖们的辉煌之地。石桥古镇的古房屋，几乎都是两层楼的，这是其他古镇少见的；随便走进一座古屋，你看到的都是深不见底的深宅大院。痛心的是，现实里的石桥镇今人，不但没有发扬光大祖宗们的“古”，而且还在不断地破坏着，这样下去，不知道哪一天，石桥古镇的“古”就会彻底消失了。

这究竟该怪谁呢？四川四大古镇的石桥镇为什么没有成为旅游古镇？我们只是沉醉于故纸堆里的荣光有什么用呢？今人看不到古镇曾经的辉煌，他们就没法承认古镇的地位，更没法尊重古镇。

是的，古镇的收益不是一年两年就见效的，我相信今天游客如织的古镇都是经历了长时间的“修炼”才有了现在的辉煌的。建设、推广一个古镇，没有前瞻眼光，没有魄力勇气，是没人愿意做的。卖地越卖越穷，当地没有可卖之处时，地方就陷入了“无米之炊”的境地。而投资古镇建设，找到的是无尽的活水源泉，投资之后，地方经济之路是越走越广，越走越有力。遗憾的是，石桥古镇没有这样的思维。走出石桥古镇，我感到很悲哀，悲哀的是我们将继续在故纸堆里去感受石桥古镇曾经的辉煌，现实里我们就只能眼睁睁地看着石桥古镇这些卓越的“古建筑”一天一天地销毁。反正毁了也不会怪罪于谁。

我走进了石桥古镇，我看到了祖宗们曾经的辉煌；我走出了石桥古镇，走出了就不打算再走进，因为看到那些缺胳膊断腿的古建筑，看到那些恶臭的水，我就想哭。我不想哭，我就只有不再走进。

南峰古镇散文通用篇二

范将军1932年筹划出资在其故乡四川省大竹县清河场修建的故居“哈儿街”更是独具特色，举世闻名。此街全长385米，占地3.3万平方米。两旁房屋西高东低，呈主宾之势，主显宾躬之态。整个建筑群均为砖木结构，瓦顶悬山式，天架椽屋、前后乳伏牵用三柱建筑。一律采用外廊式穿榫结构，一楼一底两层楼房。街道两旁各有通廊和108根仿希腊式圆形廊柱，柱身均有人物、动物及花鸟等浅浮雕图案。整个街面，格局统一，风貌独特，排列齐整，典雅堂皇，颇为壮观，气宇非凡，是西南难寻的仿古建筑群，专家鉴定为：“国内少有，国外没有”独具特色的大型建群。具有极强的观赏价值和研究及使用价值。街内设有“哈儿将军陈列馆”，收藏有大量范将军及其亲友各个时期的珍贵照片和其它实物；并有“哈儿茶楼”、“哈儿餐饮”等。街旁东柳河流水潺潺，永平桥、双龙桥装点美景。

特色餐饮：羊肉蒸笼、羊骨汤、酸辣羊血等羊肉系列。

自驾游线路：达州南外经达渝高速至石河(约30分钟)出口，经石清路13公里至景区。

散客可在达州南外汽车站搭乘达州至大竹大巴车(全程高速)，经达渝高速至大竹县城，在县车站换乘大竹至清河中巴车至景区。也可在达州南外汽车站乘达州至大竹大巴车(半高速)，在石河站下车后换乘石河至清河中巴车至景区。

清河镇是爱国将领范绍增的故乡，20xx年7月被列为省级试点镇。位于大竹县北部，距县城23公里。该镇旅游发展规划在“特色”上做文章，以特色为生命力，坚持走特色兴旅之路，突出“0一线”，“0”即三个景点，就是“将军街”古建筑群、大竹第一峰“万里坪”、有“海螺碧珍龙、蓬莱小岛峙中峰”、“两水夹明镜、双桥落彩虹”之美称的中峰岛。“一线”即公路沿线，在去万里坪、中峰岛及主要的公路两旁，都种植一些如松、柏、槐、杨、竹等风景树。这些地方旅游潜力巨大，旅游价值极高。

“将军街”古建筑群。清河镇老街(将军街)建筑群，历史悠久，始建于秦汉，明末清初形成规模，民国九年(1920xx年)，由开明士坤(范绍增之父)范先级等出资募资扩宽街道，修葺街面，民国二十年(1931)年，抗日名将、-起义将领范绍增(范哈儿)在上海借鉴希腊式建筑风格，制成图纸，在原建筑群的基础上，独自出资改造兴建中西式圆柱通廊，砖木结构，瓦顶悬山式六架椽屋，前后乳伏塔牵用三柱，前低后高建筑群，房屋西高东低，呈主宾之势至显宾躬之态，房屋低层与二层楼圆柱间隔处和顶部，均有人物、动物、花草、浅浮雕、花边等图案，街两边各108根圆柱，街南北各有一道栅子门，上有郭举人亲笔手书的“清场雅镇”和“河引义源”字匾，整条街道成“l”字形(困牛型),格调统一，风貌独特，典雅堂皇，规模宏伟，全长385.5米，占地3.3万平方米，建筑面积2.9万平方米，共150间，独具特色，是西南地区至今唯一保存完好的中西合壁的古建筑群体。1990年9月、20xx年5月、20xx年12月被县、市、省批准为文物保护单位和古建筑保护群体，20xx年2月申报为全省历史文化镇。

范绍增“范哈儿”将军。他豪爽大方，“劫富济贫、救援乡民”，在全国传为佳话。13岁参加“袍哥”，投入张作霖名下为徒，讨阀过袁世凯，曾任过营长、团长、师长、军长、司令，也曾受过蒋介石器重，并广交朋友，是抗日名将，抗日打了胜仗，老百姓排队欢迎，也是0的朋友，曾与地下党王维舟有联系，并保护过王维舟，也曾向解放区送过大量药品。解放时弃暗投明，在三汇镇率部起义，任过解放军某部高参，河南省体委副主任，通过“傻儿师长”、“傻儿军长”电视剧的播出，名声大振，不少省外游客千里迢迢到清河观光“哈儿”故里，即将上影的“中将范哈儿”二十集连续剧，更给清河古镇带来了不可估量的社会效益。

有“火烧红庵寺，照亮北京城”的传说。

“双龙”踏水桥。该桥头有近320xx年巨伞式黄角树，树根环抱“石土地”，石碑上刻有碑文——“有水也认清，无水也认青。去掉青也水，添争便读静。有水也是河，无水也是河，静静河水谁不爱，喜的是河水再高不淹街”。

五拱桥。该修建于1920xx年，是清河镇的“牛尾”，桥两端各两棵大黄角树，现存一棵，桥两边石拱上长有数棵小黄角树，为桥两边自然绿色景观，民谣有：“过五拱桥不见五拱桥，不过五拱桥看到五拱桥，桥头黄角树成精，深更半夜找女人”。

南峰古镇散文通用篇三

初到南峰，相比于其他滨湖小镇，觉得没有什么两样。水阔天高的湖面，金色粼粼的波光，在夕阳的辉映下，蓝天白云，水天一色；远处，一叶扁舟轻泛于上，鸥鹭纷飞，渔舟唱晚。湖面平静如镜，湖光山色，诗意如画。但对于常年生活在她身边的人，如此美景，早已见惯不惊，觉得她本来就是这个样子。同许多滨湖小镇一样，南峰紧紧偎依在鄱阳湖的怀抱，闭塞而偏远，恬然而安静。

说到南峰，不能不提到南宋理学名家冯椅。冯椅，字仪之，一字奇之，号厚斋，南峰读书畈人。在都昌县乃至南康军，冯椅及其四子冯去非、冯去辨、冯去弱、冯去疾都是最有名望的文化世家。冯氏师从朱熹，同当时都昌文化名家黄灏、彭蠡、曹彦约世称都昌朱门四友。宋光宗绍熙四年（公元1193）冯椅入仕，初授德兴县尉，后官至江西运干、国子监祭酒，不久即辞官归里。冯椅一生正直刚毅，不附权贵，淡泊名利，隐居林下，授徒著书，皓首释经。其著述颇丰，有《太极图》、《孟子图》、《尚书辑说》、《孝经辑说》、《诗辑说》、《论语辑说》、《厚斋易学》、《丧礼小学》、《西铭辑说》、《孔子弟子传》、《冯氏诗文志录》等两百余卷，只可惜大多散佚。在南峰镇大山村仍有冯椅父子读书畈、去非书舍等遗迹。冯椅同朱熹的关系亦师亦友，并开创“弟子择师习其学，师择弟子传其学”的学风典范。这便是南峰深厚的历史文化底蕴。浓郁的学风和谦恭的祖训深深影响着鄱阳湖边这片芬芳的土地。

再次将时间拉回到八百年前，宋隆兴癸未年（公元1163年），时任建安判事冯致中谢政归田，建造别墅，上题“南峰”二字。这也许就是南峰古镇得名的由来。我特意留意了下《冯氏宗谱》，南峰冯氏乃东汉“大树将军”冯异的后裔，唐末避黄巢之乱，避居于此。自汉高祖十二年（公元前195年），番阳人杀淮南王黥布兹乡民田舍，朝廷遂析番县地立枭阳县。至南朝宋武帝永初二年（公元4），因古彭蠡湖南移，千里沃野渐成万顷碧波，枭阳县废。唐武德五年（公元622年），置县都昌。这就是人们口耳相传的“沉枭阳，浮都昌”。现在的南峰镇隶属都昌县，居民以冯、余两姓居多，南峰街上则以冯姓为主，兼之杨、夏、何、陈诸多客姓。这里的人们性情敦厚而又民风僄悍。由于同鄱阳县比邻而居，鄱阳湖的湖州、草场及湖界的划分，再加上复杂的宗族矛盾，南峰冯、余两姓同鄱阳县金姓之间发生过大规模的械斗，造成双方多人死伤，以至于两边的.人至今老死不相往来。

我的家也在鄱阳湖畔，同南峰一水之隔。有一次我跟年迈的外公讲，最近工作调动，到了南峰，一个好远的地方。外公说南峰他知道，一个好大的商埠码头，店铺林立，人来人往，一眼望不到头的麻石条……我来南峰工作现在已经三四年了，南峰街的大街小巷不敢说了如指掌，但至少每个地方几乎都到过，没有外公印象中的南峰，他也许记错了。但在一次乡村宴会上无意中听说那是七十多年前的南峰，一个因水运便利而形成的繁华街市。然而在南峰街上，已经没有任何痕迹可循了，对于一个外来者，无法想象她昔日的荣光。据说，一条通往湖边的偏僻小道就是曾经的老街，麻石条已经不见了，两旁林立的店铺早已无影无踪，代之杂草丛生的荆棘和灌木，一只废弃的石狮，残缺不堪，青苔斑驳，孤零零地湮没在荒草之中。转过一个九十度弯，便看到了湖面，当地人称之为映湖。由于南峰坝的修建，码头所在的地方被圈在内湖，已全然没有当初的模样。若不是年长者的指引，无法想象这条毫不起眼的路承载了南峰老街近百年的繁华和喧嚣，也许道路旁边那株高大的枯柳，见证了那辘辘的车马和那如云的樯帆。听老辈人讲，南峰古镇滨邻鄱阳湖，北邻彭泽、湖口，西界星子，东交鄱阳，南望永修、南昌。水上交通便利，邻省外县商贾云集，商铺林立，同周溪、都昌、徐家埠并称都昌四大古镇。几十栋徽派建筑跻身于老街两旁，诸多客姓定居于此，经营四十余家店铺，从事药业、布匹、南杂百货、糕点、饮食、金、银、铜、铁、锡、皮革、染布等行业。那时映湖面上百舸争流，樯帆如云；麻石条上人流如织，熙来攘往。至清末民国时，繁华一方。

我记得外公讲过，半个世纪前陆上交通不便，那时没有公路，更不用说有汽车了。所有的货物运输、物资集散都要靠船运，所以水运特别繁忙。记得刚解放时，南峰区的委员、代表曾经搭过外公的船，从西源乡上岸，步行至三汊港乡，然后再搭车到县城开会。当时的交通状况可见一斑。正是当时的交通运输主要靠水运，才催生了南峰古镇的繁荣，随着陆上公路、铁路交通运输网的起步和发展，水运逐渐淡出主要市场，南峰古镇的衰弱也就无法避免。

于是，南峰古镇的繁华和喧闹，如同过眼云烟，在岁月的洪流中消失的无影无踪。这个地方也许有很多东西值得怀念，但她只存留在人们的记忆当中，吝啬得连一丝痕迹都不愿留下。当无意中，从残垣断壁的瓦砾废墟中看到了这座古镇的古朴、优雅和辉煌，但也品味到决别，品味到忧伤，还有那无可奈何的失落。我站在映湖码头的遗迹旁，看着道旁杂草中一堆古建筑的瓦当，默默无语；突然，有一种强烈的情愫向我袭来，我赶紧回到住处，收拾行囊……我想回一趟老家，看望我的老外公---一位在鄱阳湖上干了一辈子的老船工。

620夜。

南峰古镇散文通用篇四

因了著名作家、矛盾文学奖得主贾的名气，我渐渐知道了他的出生地棣花古镇的这个名字。后来，随着位于丹凤县的棣花镇声名远扬，爱好文学创作的我，萌发了到先生故乡游玩的念头，真真切切地聆听一下先生从事文学创作的前前后后。

终因一次去商洛采访任务，我有幸和文友一道，踏上了这片因盛产棣花而得名的棣花镇观光。初春的阳光，照射着大地，安排好单位事务后，我们一行九人从咸阳风尘仆仆地出发，车子过西安，经蓝田，一路窗外沟坡上绿油油的麦苗苗、金黄色地油菜花，被蓝天白云映衬成一幅幅精美绝伦的美图，尽收在我的眼中。

大约到了下午十五时，我们这些文学爱好者，到了白居易所描写的“遥闻旅宿梦兄弟，应为邮亭名棣华”的棣华镇。在游区导览图的指点下，顶着初春的太阳，我们一行顺着依山势打造的，一街两行门前挂着“古道山珍”“万人麻将馆”牌匾的各类风味小吃店，由北往来，踩着青砖铺就的小道，依次来到相传金国侵略南宋到龙驹寨后，遇到这里南宋将士奋力抵抗，久战不分胜负。当朝宰相秦桧力至求和，便割商给金；金国为了立标志界，按照喇嘛寺的'造型，融合汉人建筑艺术，遂于棣花镇东街筑“二郎神”庙为“三八线”；街道东面一律是宋人、宋物、宋代建筑，街西门市却是金人、金物、金代建筑的宋金街，从矗立的木牌简介中，我一下子了解到宋金街的前世今生。吃着正宗的汤挂面，聆听着宋金镇的传奇故事，走在一脚踩在宋代，一脚踩在金国的宋金街，尽管正午的阳光，刺眼地暴晒着，我还是站在那块由名家题写“宋金街”石碑前，让同事“娥”按动了相机的快门，为我留下一组精彩的照片。

“不到贾文学馆转转，就等于没有到过丹凤，没到过棣花镇……”许多和我熟悉的商洛人，都会这样自豪地说。可能是我对贾先生钦佩的五体投地的原因。我不由得加快了朝文学馆去参观的步伐。拾级而上，来到一个古朴典雅的四合院院子，走进由出生于商州张村的孙见喜题写的“布衣傲青云，文章高白雪”平凹文学艺术馆里，一张张黑白历史照片和“童年记忆”与“文学之路”，立刻吸引住了我的眼球，看着那些珍贵的史料，我深深地被震撼着。前两年，在我那孤陋寡闻的印象中，只知道贾老师似乎只有《秦腔》《高兴》《带灯》《老生》哪还知道，除过这些外，还诸如《商州》《怀念狼》《天气》《妊娠》等名作60多部。其中，以获得法国费米娜外国文学奖的《xx》为代表的获奖作品10多部。我不由得赞叹起贾先生的著作等身的辉煌成就来。看到高兴处，同行的《检察文学》总编辑赵新贵，连忙掏出手机，向远在西安，自己所熟悉的平凹先生发短信，汇报他参观文学馆的感想。和我一样，在省市文坛占有一席之位的赵总编，也情不自禁地夸奖起先生的勤奋来。

“我常常遗憾我家门前的那块丑石呢：它黑黝黝地卧在那里，牛似的模样；谁也不知道是什么时候留在这里的，谁也不去理会它……”站在书写着先生名作《丑石》的木板前，爱好文学的我，不由自主地诵读着一段段优美的文字。岂不知，这一精彩的瞬间，引起了同行的“波”的注意，他自然而然地按动了相机的快门。快要离开文学馆的时候，我发现展馆旁边一间屋子里，有出售先生的亲笔签名的作品集。惬囊中羞涩的自己，不假思索地从别人那里借了50元钱，购买了一本先生签名盖章的《商州》，算上给自己留个念想吧！

到棣花镇游玩，有一个人不得不提起，那就是平凹老师作品《高兴》中的主人公“刘高兴”。从文学馆里走出来，循着导游牌的指引，我们又踩着铺就青石台阶，下到坡底贾塬村东街51号的“刘高兴”家，见到先生成名作中的刘高兴的生活原型刘书征，同他亲切的交谈起来，拿起由他编著的《我和贾xx》个人作品集，听他讲述自己小时候和平凹先生的故事，我们被深深地感染、陶醉着。

南峰古镇散文通用篇五

从丽江古城往北，沿中济海东侧的大路行约四公里，便见两边山脚下一片密集的村落，这就是被称为清泉之乡的束河古镇。当年徐霞客游芝山解脱林时，曾走过此道，在他的记述中这样写道：“过一枯涧石桥，西瞻中海，柳暗波萦，有大聚落临其上，是为十和院。”“十和”即今束河古镇之古称。历史开通于唐代的茶马古道，从滇南经丽江直达西藏拉萨，经唐、宋、元、明、清千余年的运营发展，促进了沿线各族人民的经济文化交流，束河即是丽江坝子中保存完好的驿站，被列为“世界文化遗产”丽江古城的重要组成部分。

进入束河村，你可直抵束河中心集市，在这里你会有一种似曾相识的感觉，这是一个类似大研镇古城四方街的广场，面积约250平方米，亦称束河四方街，赶集的日子里异常热闹，曾是丽江皮毛交易集散之地。广场四周均为店铺，古老的木板门面，暗红色油漆。还有店前黑亮的青石，脚下斑驳的石坡路面，以及闲坐的老人，勾勒出束河古朴自然本色。站在广场中心，你细细观察体会，大研古城四方街完全是束河的翻版，纳西民族由游牧向农耕，再走向城市，从这里你可找出一些痕迹。沿束河街北走100米，便可找到溪流的源头“九鼎龙潭”，潭水透明清澈，日夜涌泉，束河人奉为神泉，于是建有龙泉寺。寺内陈设与古城其它寺院没有什么区别，倒是源边临水一角，有一个“三圣宫”楼阁，为传统四合院，里面供奉的皮匠祖师。因为是束河人的骄傲，这里有很多制皮的能工巧匠，同时也是重要皮毛集散之地。

出束河古镇往北走，眼前是一片绵延辽阔的原野，一丛丛树前，掩映着一个古老的村舍，纳西族先民跨过金沙江，从大雪山南下进入丽江坝子，就是在旷野上创建了他们早期的文明。

束河、白沙一带是纳西族先民最早的聚居点，也是木氏土司的发祥地。这里古迹荟萃，你可感受更古朴的束河位于丽江城北。

南峰古镇散文通用篇六

今年正月初五，我来了一场说走就走的旅行。为什么旅行的目的地选去陕西丹凤县棣花镇，因为哪里是著名作家平凹的出生地，地以人传，去他老宅转转，一是想看看龙驹寨这里的风土民俗，山势地脉，丹江河水，咋养育了一个名闻遐迩的乡土作家；二是要看看莽岭之南的龙驹寨棣花镇咋成了“宋金边城”？如此以来，我祖居莽岭之北的河洛地段，如以此为界，南宋时期，卢氏县自然要属于金国异族统治的地盘了。

头天晚上决定去，原因是我的老家卢氏县也刚开通了卢氏至淅川高速公路，而且初六以前，国家发布惠民决策，春节期间免收高速通行费，从卢氏上高速到丹凤，往返四百公里，可以节省费用。这样，清晨起来，一家三口上车，我刚发动汽车，灰蒙蒙的天空竟然飘起雨丝，好在不是雪花，我们在西关口喝了一碗丸子汤，就匆匆上了高速。

新开通的三淅高速，不断在山谷隧道里穿越。隧道内灯火辉煌，什么熊耳山隧道、九龙山隧道一座连着一座。车窗外，大雨如注，稍林密麻，浓雾缭绕，景色迷离。车到西坪后，转上沪陕高速，直奔商南、丹凤方向。我记得，我看过平凹的《商州初录》，他记叙了许多丹江沿岸村落的故事，有荆紫关附近的三省交界的《白浪街》、《黑龙口》、《莽岭一条沟》、《龙驹寨》、《棣花》，都印象深刻。

车过商南县城，北望一爿馒头状的山包，长满黑色的树林稍子，一条仄沟沟里，有几栋高楼，就是商南县城了。我想丹江呢？经过竹林关，往桥下望了望，荒草间，有一股细细的蓝色流水，定然是丹江了。开始我以为是山涧的支流呢，到了丹凤，看了江水，感叹丹江水流量确实不大，甚至还没有北面洛河大呢。不过洛河岸边都有沙砾卵石铺底，丹江岸边却少见卵石，尽是黄草和绿萍。我想，这可能是冬天的缘故，雨水少，干旱。在平凹的书里，丹江水可是可以放筏行船的。

转眼高速公路冲出峡谷，山间开阔起来。路牌提示丹凤到了。我从书上知道棣花在丹凤县城西边几公路就到了，果然过丹凤就有路牌提示前方八公里出口——棣花。

下了高速，就是名闻遐迩的.商於古道棣花镇了。其实商就是商洛，於是指河南内乡县。过去，这里与南阳通商频繁，水路有丹江可到南阳，旱路过竹林关到内乡，类似一条丝绸之路。省道旁边有个新建的古色古香的黑瓦黄墙小街，前边牌楼上有“宋金边城”招牌。问了路边饭店的商户，说贾作家老宅就在街里面，十分钟就到。

我记得老贾在他的书中写道：其实，棣花并不是个县城，也不是个区镇，仅仅是个十六个小队的大队而已。它装在一个山的盆盆里，盆的一半是河，一半是塬，村庄分散，却极规律，组成三二二队形，河边的一片呈带状，出现一个弓形，而长坪公路从塬上通过，正好是弓上弦。村子河对面山上，有一奇景，人称“松中藏月”，那月并不是月，是山峰，两边高，中间低，宛如一柄下弦月，而月内长满青松。东街村前，却是一个大场，北是两座大庙，南是戏楼，青条石砌起，雕木翘檐戏台高地二丈，场面不大，音响效果极好。就在东西二街靠近正街的交界处，各从塬根出流出一泉，冬不枯，夏不溢，甘甜清冽，供全棣花人吃喝洗涮，泉水流下注入正街后百亩池塘之中，这就是有名的荷花塘了。平凹还说，棣花的的女人皆有水色，要么雍容丰满，要么素净苗条，绝无粗短黑红和枯瘦干瘪之相。

当天，烟雨迷离，我放眼南山北坡，没有看到“松中藏月”景观，也没有去看荷花塘。就急匆匆地走进新建的宋金古镇。古镇景区不要门票，这也是当地政府高招——不急功近利。靠右手的“和议厅”大厅里，有对丹凤县旅游资源的介绍投影，也有平凹的题字。按照他们的考证，这里曾在南宋与北方金朝对峙时期，发生过抗金战争，后来，南宋朝廷接受权臣秦桧建议议和，在这里议和调停，将这里划为宋金分界线，半拉街属于宋，半拉街属于金。

出了大门，沿石阶而下，出现一座石拱桥，叫宋金桥。穿过宋金桥，就是宋金街。街道均为仿古建筑，有店招，卖饮食，什么炒凉粉，青梅山药汤，羊肉泡馍等陕西风味都有。甚至还有上世纪名声很大的丹凤葡萄酒厂展销厅。

我们走到街中间，看到往西边石阶上面标注着“平凹老宅”。

上去一看，老宅外边一所青砖黑瓦小院，分别是影像馆和文学馆。文学馆大门两边有商州作家兼好友孙见喜给平凹题写的一幅对联，上联是：布衣傲青云，文章高白雪。是老朋友对平凹的贴切的评价赞赏。

馆里陈列有平凹有关影像资料及出版的书籍，还有平凹获得“茅盾文学奖”以及各种奖项的证书影印件，也有平凹在故乡生活的各类图片，甚至还有他和女儿贾浅浅的合影照。商洛市政府赠与平凹一根如椽毛笔，馆里特意制作一个和平凹本人等高的画像雕塑，供游人拍照留念。

从平凹艺术馆后门进去就是他的老宅，院外横卧着一块巨大的河卵石，呈黄褐色，有斑驳的花纹，这就是平凹入选中学语文教材的文章里的《丑石》里所写的丑石了。

平凹的老宅是具有陕南民居特色的一座砖木结构的一主两厦青砖铺地小院。过去我知道，平凹的老宅很破旧，院里有棵梨树，当时有朋友到此一游，拍的照片我见过。现在这房子显然是新建的，按照修旧如旧的方式修建的。

贾家宅院坐北向南，原来的那颗梨树还在。大门脑有“嘉祥延集”四字，门内有和大门连为一体的照壁。从大门楼进去，迎面是木质雕花屏风，靠东边的厦房里，是“平凹之家”，两侧对联为，笔耕不辍文学路，流光溢彩追梦人。

是啊，平凹从一个深山僻壤的穷家孩子，从农家小院走出去，到西安谋生。因为他坚持不懈，在眼花缭乱、滚滚红尘里，充满各种诱惑的大千世界里，仍然能够耐住寂寞，在文学道路艰难探索，勤奋笔耕不辍，终于成为当代文学界大师级人物。

东屋里陈列有平凹在家乡的生活用品，甚至还有他下河打渔的鱼叉，民兵训练使用的木枪等。

走进西厦房，是平凹的弟弟贾再平一家生活的地方，他在门口摆放着一大摞平凹新近出版的各类小说散文精装本，每本均有平凹亲笔签名，均按出版社定价销售，一分钱也不多要。我和再平聊了几句，并和他合影留念。经过了解，他们说，他家的院落都是自己出钱盖的，没有花公家钱。进来时，我还以为是近年当地政府借助旅游开发对贾宅也进行了返修呢。同时感慨贾氏家族对旅游开发的配合与支持。

走进主房客厅，正堂上桌子上挂着平凹父母的遗像。父亲是黑白像，母亲是彩照。显然，贾父过世的早，而贾母可能前几年才过世。中堂字画，均为平凹书写，正文为“絜行修善”，语出自于《史记》。两边有一副对联相衬，也是平凹墨宝。上联是：尊亲守本乃至德要道，下联是，光前裕后赖孝子贤孙。东侧墙上一幅钟馗图，上联是：乐意相关禽对语，生香不断树交花；下联是朱崖从此破天荒，沧海何曾断地脉。寓意高古，均为古代诗句。

春雨潇潇中，我离开了棣花老街，其实，他早已经不是过去平凹笔下土的掉渣的棣花了，村民的房子大多数已经返修成楼房了，南边几百米就是沪陕高速，北边是宁西铁路穿过贾塬，古老的棣花老街已经成为交通要冲了，社会在飞速发展，科技日新月异，落后故乡历史正从我们眼前变成记忆，棣花，也不例外。

商洛虽地处偏隅，却民风淳厚，崇文尚武，是文学之乡，出了不少文化名人，平凹是代表人物。商州市和丹凤县政府借平凹名气打造旅游品牌，振兴当地经济，本无可非议，却曾遭到某些人的误读，令人痛惜。好在陕西省有关部门和广大群众支持下，丹凤县政府建成了棣花文化旅游区，其精神可嘉。

春节过后的大正月初五，虽春雨淅淅沥沥，但众多游客和我一样，打着雨伞，兴致盎然，徜徉于古街风情小镇，品味这陕南旅游文化的魅力。

南峰古镇散文通用篇七

情在旅途，爱在流年。在这新旧年岁更迭的日子里，来到了梦境中的三河古镇，古镇位于安徽省合肥市肥西县南，国家5a级旅游风景区，三河因丰乐河、杭埠河、小南河三水流贯其间而得名。

走进古镇，豁然开朗，鳞次栉比的马头墙，错落有致的展现在眼前。“青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗”，给人梦境的感觉，又像一幅淡雅迷人的水墨画，我仿佛是画中人，陶醉在这美景中，心中有一种喜悦弥漫着。

古镇有南、西两条古街，徜徉在这深巷幽远的街上，青石板路光滑圆润，散发着古老而清悠的气息，仿佛穿越了千年岁月，给人一种轻拥沧桑时光的惬意。古街两侧白色的马头墙飞檐翘角，雕梁画栋，平门格扇，雕花镂窗，最吸引我的还是特色小店，瓦片上绘画古朴而又独特，各种民俗工艺让人流连忘返。

一条古老、悠长的"一人巷"，吸引着游人驻足，斑驳的小巷幽静而沉寂，我好奇的走进只能容得一人通行的古巷，一种淡淡的恐惧和怀古之情慢慢袭来，快步走出巷子，沿着古街检拾着恬淡的心情，咀嚼着古风的味道，一路前行。

古街的尽头是一座古香古色的寺院，因宋太祖幼年在此避难，后亲题为“万年寺”，祈祷万年基业。进入院内，正面是巍峨的大雄宝殿，侧面是精致的地藏殿，后院竖立有九层高的“万年塔”，此塔是三河镇最高的建筑。寺院的墙壁上有一段寒山问拾得：“世间有人谤我，欺我，辱我，笑我，轻我，贱我，骗我，如何处治乎？”拾得曰：“只要忍他，让他，避他，由他，耐他，敬他，不要理他，再过几年你且看他！”感触颇深。漫步在这静静寺院，思索着、感悟着，内心更加清静而空灵。

古镇以水乡为特色，形成了江淮地区独有的"八古"景观：古河、古桥、古民居、古街、古圩、古茶楼、古庙会、古战场。水乡如诗，古河如画，站在古桥之上，清澈的小南河尽收眼底。三河古镇，古桥众多。三县桥，因“一桥跨两岸，鸡啼鸣三县”而得名，是肥西、舒城、庐江三县交界处，是三河保存最完好的古石桥。

鹊渚廊桥，一座两层飞檐翘角式的古朴典雅小桥，有人称它为情人桥，一些情侣笑语盈盈从桥上走过，希望他们的爱情天长地久。

三河古镇，历史悠久，人文荟萃。望着威严古城墙上太平天国的旗帜，想像太平军在此歼灭湘军精锐李续宾部的'一次以少胜多的著名战争，仿佛看到了当年英勇的太平军将士坚守的身影。三河镇著名人物还有，担任过爱国将领冯玉祥秘书的郑善甫；著名的爱国侨领和社会活动家董寅初；任合肥市军事管制委员会主任，皖北军区副司令员兼参谋长的孙立人；清华大学教授，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁等。他们的故居或生平事迹展览馆分布在古街的深处，供游人参观、纪念和缅怀。

古镇小桥流水，处处透溢着浓郁的古风神韵，离开古镇，心仍被它牵动着荡着涟漪，久久不能平静。

南峰古镇散文通用篇八

周末，我应几个老同学之约，游览了三河古镇风景区。

天气晴好，蔚蓝的天空上只有少许淡淡的薄云在悠闲地飘动。一阵微风吹到脸上，含着春天的气息，让人心旷神怡。景区游人如织，不时看到有人拿着手机或相机在拍照。我们在导游的引领下，聆听着讲解，参观了古镇的一些景点。

三河古镇位于肥西、舒城和庐江三县的交界处，因丰乐河、杭埠河和小南河三水流贯其间而得名，距今已有两千五百年的历史了。

远看三河镇河环水绕，一座座的拱形桥横跨两岸，岸边的建筑物和民居飞檐翘角，有的是古迹，有的是后建，都类似于徽派风格。脚下的青石板路光滑闪亮，一条条古街巷狭小深长，里面住着好几户人家，都保留着历史街区原汁原味的景象；还有古茶楼、古庙会、古圩、古战场，佐证和诠释了三河的古老和悠久的文化。置身于小桥、流水、人家的水乡风光，使我们流连忘返。

走在这深深的小巷里，我不由得想起了戴望舒的一首《雨巷》诗：“撑着油纸伞∕独自彷徨在悠长、悠长∕又寂寥的雨巷∕我希望逢着∕一个丁香一样的∕结着愁怨的姑娘……”现在虽没有看到油纸伞，但还是有着一群群丁香一样的姑娘，点缀成一道靓丽的风景线。我想，无论是愁是怨，或悲或忧，来到三河，丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，你总会忘记那些烦恼和不愉快，有一个好的心情，度过一段美好的时光。

我们随着导游来到了董寅初纪念馆。一进大门就看见一尊董寅初坐着的铜像，墙上的图片介绍和展示了他的生平事迹。他是著名的爱国将领和社会活动家，曾任中国致公党中央委员会主席，在各个历史时期为中国人民做出了重要贡献。

随后，我们参观了杨振宁旧居。杨振宁教授是我国著名的物理学家，首获诺贝尔奖的中国人。1956年他和李政道提出宇称不守恒理论，同获1957年诺贝尔物理学奖。陈列室的小院里，有杨振宁小时候拿着书站立的雕像，旁边是一张石桌和四块石凳，体现了他从小就勤奋好学，胸有大志。再往里面是杨振宁在清华大学讲台上作学术报告的塑像，气质非凡，栩栩如生。各个展览室的图片文字介绍了他的身世、求学、研究和讲学等历程，不时吸引着我驻足观看、凝思。

走过几条街到了刘同兴隆庄。庄里面有好几间房子，一个很大的院子，在当时算是个大户人家。一间房子的货架上放着几卷布料，柜台内有一位戴着眼镜、面带微笑的老先生站立的雕像，柜面上摆放着一把旧算盘和一根木尺，好像正在做着生意，惟妙惟肖。对面一间屋是粮仓，前台有多个木屉里放着各种米谷。院内有一口水井，井沿被井绳磨出一道道又深又光的凹沟，一只旧水桶还拴在辘轳上，保持了历史的原貌。

我们还参观了太平军将领陈玉成率部击败清军的“三河大捷”旧址和抗战将领、有“东方隆美尔”之誉的孙立人将军故居。

中午时分，我们几人在一家小饭馆就餐，品尝了三河米饺、酥鸭圆面、米粉虾和米酒等三河名特产。米饺呈半月牙形，通体淡黄，里面是肉馅，咬上一口，鲜美极了。米酒晶莹剔透，外看似红葡萄酒，喝起来很是爽口，一直甜到心里。在旁边忙活的服务员看我们喝的开心，笑着说，这米酒好喝，但后劲较大，可不要贪杯哦！这些名菜名酒无不展示了三河水乡的风韵，让人回味无穷。

短暂的三河之行，在游览了名胜景观的同时，也增长了不少知识，受益颇丰。三河古镇悠久的历史，灿烂的文化，人杰地灵，物阜民丰，真是个令人留恋的水乡小镇。

南峰古镇散文通用篇九

岁月的脚步不会因为我们的眷恋而迟缓，飞逝的时光不会因为人类生命的短暂而倒流。商家门前的年终大红促销广告，提醒忙碌的人们新的一年又来到了。在新旧岁月交接之时，盘点心路追忆过去，让人感慨万千。生命的旅程斑斑点点，多种情愫所交织的心绪拧成了岁月的彩链，串起生命中的每一天。

我们在遐想中，感叹岁月的飞逝，过往云烟中难免有悲凉的感叹。无情的时光磨去了本来的棱角，风雨沧桑中我们多了些沉稳与睿智、多了些平和与感恩。

我感谢命运。苦难的过去，苦命的幼年及童年，让我饱尝了人世间的艰辛与磨砺，虽然没有得到过亲生的母爱，但让我感受到更多爱的补偿，懂得了人一生的不易。

我常常留恋快乐的学生时代：从语文课本中感悟到了文字的神奇，在学校板报的涂涂写写中让我体会到了文字的丰富与乐趣。

参加工作后，无论多忙我都会挤时间看一些有益的书籍。那些看似静默的文字，其实是有声有色有血有肉有灵魂的录像。我的心会随着书中的故事跌宕起伏，那具有独特灵性的文字充实了我寂寞的生活，丰富了我各方面的知识。

青春岁月中的几本日记，记录了我的愿望、悲苦。稚嫩的文字是我在迷茫中徘徊的缩影，更有一些难忘的快乐和美好印在其中。如今这些日记都被我供在家里的吊柜上了，那些人，那些事都沉睡在了心底。

几十年的风霜雪雨，磨砺了我坚强的性格，随着年龄和阅历的增长，我对一些事情看开了许多，有了平和的心态，性情变得随和起来，生活工作中，能够自然而然的融入朋友当中。与朋友的交往，让我学到了不少有益的东西，给我的生活增添了斑斓的色彩，朋友是我一生取之不尽用之不竭的宝贵财富，所以我感谢走进我生命中的每个好朋友们！

我感谢上苍，让我一个人来到这个世界上，看似孤独的我没有姊妹间那种为了争夺一切利益而产生矛盾纠纷的烦恼。前几天市政府给当年老会战盖的楼房开始画房号了，那些参加老会战的功臣们家家都有好几个子女，因为老人为了儿女成家立业花销很多，已经没有什么钱了，他们的退休工资都不高，而且多数有一方是家属，很多人买不起（尽管比市场价便宜），只好让给儿女们去买，有的家庭为了这廉价、质量高、物业管理好的楼房归属权问题，产生了很多矛盾，整天为了房子的事情吵来吵去，有的甚至形同陌路。钱财让亲情仇隙，真是人世的悲哀。

感谢这个时代所赋予我的一切，让我的爱好更加广泛。在闲暇之时，可以根据自己的爱好去充实自己，锻炼自己的体魄。在打乒乓球大汗淋漓时得到无法言表的.愉悦，在游泳中体会奋进搏击的快慰；偶尔与朋友相聚，举杯畅饮，尽享真挚友情带来的那份温馨与感动。

在岁月风雨中，我们搏击风浪；在诸事繁杂中，我们有洒脱的心境。我们用一颗平常心，迎来一个又一个寒来暑往。一到飘雪的日子，就是年味渐浓，火红的对联醉红了村庄的时候。这时候，你不得不沉浸到难忘的年景里。

记忆中的年包含无尽的欢乐。进了冬月父母就忙着购置年货，没过几天就开始杀年猪，宴请乡亲们共同分享一年来的收获与快乐。小年当日开始打扫房屋，拆洗被褥，忙的不亦乐乎。新年将至，各家都新糊了墙纸粘贴了年画，一家人围着火盆吃着冻梨冻柿子。我穿着妈妈做的千层底棉鞋，再穿上妈妈做的花衣裳，长辫子扎着彩色蝴蝶结和小朋友走家串户的扭秧歌（那个时候还没有电视机）。

童年有一个记忆令人难忘。某年三十晚上的后半夜，突然听到邻居家的孩子们发出了撕心裂肺的哭嚎声：“妈呀！你醒醒啊，妈呀！你怎么了？妈妈……！”大年三十的夜晚听到这样的哭声，让人惧怕万分，嘈杂的脚步声与哭声连成一片。后来听大人们说赵老太边包饺子边看孩子们扭秧歌，谁知道这赵老太开怀大笑之时竟然后仰倒下去了，由于高兴过度笑死了，用现在的说法就是猝死，这真是乐极生悲啊。

由此看来人的情绪波动是影响健康的重要因素。要想有健康的身体，就要培养自己的平常心性，无论遇到什么事都能做到波澜不惊、从容淡定。这样才可以做一个幸福的人。

静默的夜晚，轻点键盘书写心中的文字，累了就抬眼看看窗外，欣然间，让我眼前一亮：哇塞，冬夜好美啊！深蓝色的天空中挂着朦胧的月色，地面有冰雪的映衬，在月与雪的辉映下，整个冰雪世界就像一座水晶宫，有一种无比通透的美。远处有一对恋人在相牵散步。年轻的人们啊，你们世界里的风花雪月可有温暖？！

收回视线，点击键盘，继续我的心路之旅。我会记着所谓的“世界末日”，谣言之后我们依旧存在，日月流光中我们依旧会活得很好。还有几十个小时就走完今年了，在年岁更替的前夕，让我们把一切烦恼抛在过去，更加珍惜身边的一切包括自己，用更加乐观的心态迎接2013！让我们高歌一曲迎接新年的到来！

南峰古镇散文通用篇十

“南迦巴瓦”藏语意为“直刺蓝天的战矛”，南迦巴瓦峰主峰高7782米，有冰山之父的美誉。南迦巴瓦峰山脚处温泉众多，植物异常繁密，是理想的探险登山及疗养胜地。

南迦巴瓦以其势逼蓝天的雄姿，异峰突起，其雄险的山体和变幻莫测的气候，使它直到1992年才被中日联合登山队征服，至今它仍是世界各国登山组织向往的目标。

位于林芝地区墨脱县境内的雅鲁藏布江大峡谷是世界上迄今为止发现的最大的峡谷。一座高山一条峡谷构成了南迦巴瓦风景区，具有多重旅游资源价值，是开发旅游、登山、探险、漂流的理区域和从事地学、生物学科考察的最佳场所。

南迦巴瓦峰海拔7782米，高度排在世界最高峰行列的第15位，但它前面的14座高山全是海拔8000米以上山峰，因此南迦巴瓦是7000米级山峰中的最高峰。

由于南峰所在的雅鲁藏布大峡谷地区地质的构造复杂板块构造运动强烈，造成南峰地区山壁耸立、地震、雪崩不断，攀登难度极大，反而使南迦巴瓦很长时间以来成为未被人类登上的最高的一座“处女峰”，直到1992年10月30日方由中日联合登山队登顶成功。南迦巴瓦在藏语中有多种解释，一为“雷电如火燃烧”，一为“直刺天空的长矛”，后一个名字来源于《格萨尔王传》中的“门岭一战”，在这段中将南迦巴峰描绘成状若“长矛直刺苍穹”。由这些充满阳刚的名字里，我们大概也能揣摩出南迦巴瓦峰的刚烈与不可征服。

南迦巴瓦峰充满了神奇的传说，因为其主峰高耸入云，当地相传天上的众神时常降临其上聚会和煨桑，那高空风造成的旗云就是神们燃起的桑烟，据说山顶上还有神宫和通天之路，因此居住在峡谷地区的人们对这座陡峭险峻的山峰都有着无比的推崇和敬畏。

资料。

关于南迦巴瓦还有一个广为外界所知的传说。相传很久以前，上天派南迦巴瓦和拉加白垒镇守东南。弟弟加拉白垒勤奋好学武功高强，个子也是越长越高，哥哥南迦巴瓦十分嫉妒。于是在一个月黑风高之时将弟弟杀害，将他的头颅丢了米林县境内，化成了德拉山。上天为惩罚南迦巴瓦的罪过，于是罚他永远驻守雅鲁藏布江边，永远陪伴着被他杀害的弟弟。这个神话故事很生动地向我们解释了这两座山的特点：我们现在看到的加拉白垒峰顶永远都是圆圆的形状，那是因为它是一座无头山：南迦巴瓦则大概自知罪孽深重，所以常年云遮雾罩不让外人一窥。

南迦巴瓦峰所在地到墨脱县雅鲁藏布江出境处的巴昔卡，从海拔7782米的皑皑白雪的峰顶到蕉叶摇曳的热带风光，这样反差强烈对比鲜明的气候带居然就在直线距离不足两百千米的南迦巴瓦南坡下顺序排开，也造就和组成了一道完整无缺的植物垂直分布带谱。在这里你既可以看到生长着香蕉、龙脑香、扇尾葵等热带独有植物的热带雨林，也能看到生长着刺栲、香樟、楠木的山地阔叶林，还有铁杉、乔木杜鹃组成的山地暖温带针叶林，藤状杜鹃、墨脱冷杉、苍山冷杉等组成的寒温带针叶林，灌木杜鹃、报春花、驴蹄草和许多不知名的花朵组成的高山寒带灌木草甸带，总之能想到的都无所不包无所不有，将让你叹为观止。

南迦巴瓦峰旅游指南：

观赏和拍摄南迦巴瓦峰的最佳季节在每年的秋季，一般这个时候，高空气流稳定，含水气较少，空气澄净，拍摄到南迦巴瓦峰峥嵘的机会有很多。观赏和拍摄南迦巴瓦峰一般有两个地点，一个是在波密和八一镇之间川藏公路上的色季拉山口，但因为距离过远加上容易受色季拉山和南迦巴瓦峰各自局部天气环境的影响，想拍到好的照片较为不易。

另一个拍摄南迦巴瓦峰的好地方在大峡谷一带，那儿并不需要你进到峡谷里，只要在峡谷入口处一带就能拍到。从八一镇过冈嘎雅鲁藏布江大桥到派乡，然后顺江下行，峡谷台地上的几个村庄大渡卡、直白、格嘎等都是拍摄和观赏南迦巴瓦雄姿的绝佳之地。尤其是在直白村口，顺着一道沟谷往东望去，十来千米外的南迦巴瓦峰那银白的峰顶就耸立在那里，和你近得似乎可以触手可及。那种磅礴而又悄无声息的威严，会让你产生仿佛是在一部电影里看着一个壮观的场面在你眼前缓缓展开的感觉，那种让人心里产生极度震撼的美丽和无声而又磅礴大气的威严，将让你有窒息的感觉。只有在这样的地方，你才能深刻地领悟到雪山的魅力。

南迦巴瓦峰进山路线：

从拉萨出发，沿康藏公路东行至八一镇，全程404公里。而沿尼洋河南卜，经稚鲁减布汇冈嘎大桥到米林县城，行程75公里。从米林县城沿雅鲁藏布江东行9l公里至海拔3l00米的派区。从派区沿简易公路北上18公里，经大渡卡乡至格嘎。然后步行到接地当嘎海拔35l2米的南迦巴瓦登山大本营。