2023年美食散文美食散文简短(模板11篇)

天文学作为自然科学的一门重要学科，对我们认识宇宙、探索宇宙的奥秘具有深远的意义。总结是提高个人能力和工作效率的重要手段。以下是一些经典的总结范文，希望能为你的写作提供参考。

美食散文美食散文简短篇一

对于一切美好的东西，在情感世界里都会用喜欢与爱表达，用内心与灵魂去感受，用一颗真诚的心与自己绑定。我们渴望得到一切美好的东西，哪怕是一顿美食，也是一种享受，是舌尖与味蕾的享受，是肠胃与心灵的满足。

某日，与朋友相约去一家新开的自助餐厅吃饭。是当地一家大型的中西餐自助，环境高端、大气、讲究，服务热情、周到、细致。食品有几十种、上百种。水果、蔬菜、各种肉制品、蛋糕、点心、海鲜等等，令人眼花缭乱、应接不暇。顿时，感觉味蕾异常活跃、异常兴奋起来。餐厅中已经是满满当当的食客，生意非常火爆。敞开式厨房中，厨师正在各自专注地忙碌着。取餐的人也是东张西望、左看右瞅，选择自己喜欢的食品。

我们坐定，各自取餐。环顾四周，每一个餐桌都堆满了食品，进餐的人们愉快而幸福的表情，使整个餐厅充满了爱与和谐，这个世界真的很美好。我们健康地生活在祥和、平静、飞跃的时代，安心享受着美好的每一天。

朋友都取来好多食物，谈论间，我已吃饱，坐在那里与她们边聊天边喝水。她们继续兴致勃勃地享用每一种食物的美妙味道。不但愉悦了心情，也愉悦了心灵。这种平凡的幸福感无意间缓缓流淌开来。

朋友看我已经不吃，责怪起来，怎么吃那么少呢？你傻啊！钱已经花了，还继续减肥，保持苗条身材啊！不差这一顿，一次也长不胖的！浪费！诸如此类，似乎我做了错事，反倒被他们数落一番。可是，我从来就吃这么多，胃口就那么小，再吃多会撑得难受。我消化系统不发达，常常需要吃消食片帮助我消化。从来不敢吃得太多，为此，母亲也责怪我，只吃一口，像喂猫一样，多吃点，长得胖胖的才好，那么瘦。其实我一点也不瘦，我觉得不胖不瘦刚刚好。

我没有被他们的劝说动摇，还是继续喝水。看着他们吃得津津有味，每一种食物都要吃点。其中一个朋友身体好，胃口好，一会吃海鲜，一会吃烤肉，一会喝冷饮，一会喝咖啡。不亦乐乎、享受其中。我很是羡慕，她的消化功能真是发达。我也想敞开一次尽情享受美食，可是我还是惧怕胃被撑着，那种拥堵、难以疏通的感觉很难受。其实，也怕吃成大胖子，所有漂亮衣服穿上都失去了线条的美感。我竟因为一顿饭而联想了这么多的问题。

我的思绪缓慢地逃走，静静出神，似乎过了很久，他们终于酒足饭饱，喊我出发。我看看餐桌，盘子里还有许多的食物残留，没有吃干净。东倒西歪躺在那里。我一回头似乎看见她们那么委屈和无辜的表情，那种表情让我心里很不舒服，很难过。我随即便想到了下乡时候，见到的那些老人和孩子，与她们的表情那么相似。村子里的老人和孩子在深山里面，也许有些人一辈子都不会知道在山的外面还有这样高档的餐厅。更不会来这里吃饭用餐。

与朋友分别数日后，闲来无事我打电话问候，她疲惫慵懒地应答。问她怎么回事，她说别提了，上次自助吃多了，吃坏了肠胃，难受好几天，刚刚才好一些。好几日没怎么吃饭。我取笑她，这下不用专门去减肥了，又省钱了。朋友诉苦，下次可不能这样了，贪吃惹下的祸啊！以为自己的胃口好得不行，吃了铁也能化成铁水呢。不行了，老了，胃受不了，我这几日脸色不好看，化妆品也浪费了，身体内部不好，保养品也不管用了。以后再不能随心所欲吃东西了，必须经得住诱惑！我一想，是啊！面对美味控制食欲是一件难受的事情。一想到躺在那里残留的食物将要被丢弃，她们那种无辜、委屈的表情，就想到了山里的孩子与老人也是同样的表情。对比之下，心里似乎多了一些什么，也要丢弃一些什么。

而爱美的女性，身体内部健康，才能让皮肤好啊！我暗自为自己庆幸。平时，也注意饮食的合理安排，也注重养生，不胖不瘦，脸色和身材还算令人满意的。平时除了收拾家里卫生，其实时间就是用来读书写作了。生活极为简单，幸之，甚好。

世界上美好的东西太多太多了，有很多我们没有见过，没有听说过。我们不可能全部得到，也没有能力全部得到。即使有能力，也享用不完，适合自己需要的东西就是那几样，足够。否则，可能会适得其反，让自己受伤害，受折磨。

美食散文美食散文简短篇二

汪曾祺(1920.3.5—.5.16)，江苏高邮人，著名小说、散文家、戏剧家。1939年考入昆明西南联合大学中文系，师从沈从文。1940年开始发表小说，代表作有《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等。比较有影响的作品有《受戒》、《异秉》等。他的作品开始受到人们的重视是在八十年代之后，因为那时候文学不再承载太多的政治功能，读者开始更注重作品的审美性了。

汪曾祺可以算是一个京派文人的汪老，他既不是以散文起家的职业散文家，也不是久负盛名的资深散文大家，散文创作对他而言不过是“搂草打兔子，捎带脚”罢了。可是就是这样的“捎带脚”成就了一个散文家。而随着生活质量的提高，生活节奏的加快，汪老古朴明净，冲淡平和的散文越来越受到现代人的喜欢。特别是他谈吃的美食散文。

汪曾祺谈吃，不同于知堂的冷峻，张爱玲的矫情洋气，也不同于梁实秋的一脸吃客像。娓娓道来，信手拈来，别有风味地流露淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。谈吃不能就吃论吃，一本菜谱又有什么趣味呢?汪老把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道、烘托得恰到好处。用真实细腻的语言，表达了无限的生活热情和雅致的韵味，是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。他既不是达官贵人，又不是商贾巨富，因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适;读的人则津津有味，满嘴噙香。

文人做菜就像文人画一样，随性，却又有雅致的讲究。

这种味道，大师傅做不出，他们有匠气，小保姆更做不出，她们缺乏想象。

老头儿的文字也像他形容的菜，有清新的豆香。里面的一些幽默就更鲜爽啦。

越看越觉得这老头儿可爱，走到哪吃到哪，吃得那叫一个香!直到他写到自己也老了，感叹：

“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!”

然而，他却是在写下这句话的过世的。汪老的一生可以用他的话来概括，“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六平方米做郇厨。”而汪老的这个郇厨是做的那样“别有才情”呀。有人说他写吃的文字可以就食。甚至比实际吃还有味道。个人觉得很有道理。

汪曾祺的文字炉火纯青。一段平常的生活，被他拿在手上，揉一揉，捏一捏。三下五除二，简直栩栩如生。如果只是文字炉火纯青，是不够的。还要热爱生活。汪老曾所过，“我把自己所有的爱的情怀灌注在喜好美食的文章中”，“用自己艺术的心灵体味更其真淳的生活，并用美化了的生命热情再现。”

正如汪曾祺所说，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。是的，美食，这就是他找的乐子，想的办法。让我们仿佛可以从他的文字中随手一抓，即可抓取“糯米粉为蒂，包豆沙白糖，在锅里烙熟的年烧饼”。凡此种种，常常让我觉着饥饿。

汪老的美食散文主要将饮食与民俗相结合，写了地方的风俗人情;间或做知识考据，将蔬菜的名与来历细细说来;其中又蕴含着汪老睿智的处事态度，他淡泊名利，追求和谐之美，以宽容之心待人，在缅怀过去的时光里，亦有一种从容在里头。本文仅就汪老做美食与做学问这点来切入，在品尝美食的时候，也能获得“秀色可餐”知识。

1.饮食中的知识考据。

著文品食之余，汪曾祺会对饮食间“或做小考证”。每一篇美食散文都含有对相关没事的来历，名称，掌故等历史，文化知识的自觉考证，这不是汪老“掉书袋”刻意为之，而是作者严谨治学态度和广博学识在无意间的自然流露。剧作家沙叶新评价他的作品是“字里行间有书香味，有江南的泥土芳香”，李生滨认为汪曾祺的散文“俗不伤雅，既不掉书袋，也有文化气息”读过《徐文长佚草·双鱼》，考查出鳜鱼何称鳜鱼，以及不同地域中不同称呼的由来，“也不失为一件有趣的事”。汪曾祺在《葵·薤》里说，自己小时候读汉乐府《十五从军征》“舂谷持作饭，采葵持作羹，羹饭一时熟，不知怡阿谁”时，尽管他“未从过军，接触这首诗的时候，也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪”。想见汪老也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感动，有愤慨。但汪老并不止于见花流泪，感别伤心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物种，他从《毛诗品物图考》追到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》，恰巧在武昌见到了古书中的葵——冬苋菜，终于放下了一件心事，总算把《十五从军征》真正读懂了。

《切脍》一文，在短短的篇幅中介绍了古今中外切脍的做法，融汇了千余年的食文化。值得一提的是知识考据贯穿于千字文全篇，可谓“凡引必考”，句句皆有来历，因此具有珍贵的文化学，民俗学价值。从春秋孔子《论语·乡党》“食不厌精，脍不厌细”到北魏贾思勰《齐民要术》“切鲙不得洗，洗则鲙湿”，到唐代杜甫诗《阌乡姜七少府设绘戏赠长歌》“无声细下飞碎雪”到宋朝《东京梦华录·三月一日开金鱼池琼林苑》“临水斫脍，以见荐芳樽，乃一时佳味也”，如何“切脍”为什么“脍”，并根据自己的生活体验，得出“切脍”的妙处在于“存其本味”，并提出恢复“切脍之风”的善良愿望。措辞中肯，语气委婉，恳切磋商，丝毫无空泛的道德说教意味。

2.严谨广博的学人风度。

在他看来，“草木虫鱼，多与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。”他不仅认为这是一种对生活的态度，而且引申到文艺创作中来，希望人们注重对生活知识的积累和保持脚踏实地的文风。在《葵·薤》的结尾汪老明确的这样写道：

“写这篇随笔，用意是很清楚的。

写“吃”的作家中，汪老绝对称得上翘楚。之前也读过台湾作家舒国治的《台北小吃札记》，两位都是顶厉害的作家。“作家写食”，与“写食作家”之间的差别在于，前者写“吃”，大多言在此而意在彼，食物背后蕴含着更深层次的东西。这个东西，是“情”。

如果说舒国治的写食文章更多地是在传达了他的个人生活情趣的话，那么汪老先生写吃，则更多地是在书写食物背后的“共情”。他写我们以前怎么吃，现在怎么吃;北方的怎么吃，南方的怎么吃;汉族的怎么吃，蒙古族的怎么吃，写那些我们吃着却不知道从哪儿来、因什么而发展至此，甚至叫什么的食物，写味道，写做法，写吃的感觉，写吃的环境，写吃的感情。他在晚年为我们绘制了一幅已经逐渐被遗弃、淡忘的“美食地图”。

凡不厌精细的作家，盍兴乎来;八大菜系、四方小吃，生猛海鲜、新摘园蔬，暨酸豆汁、臭千张，皆可一谈。……凡有独得之秘者，倘能公诸于世，传之久远，是所望也。

——《知味集征稿小启》。

——《汽锅鸡》。

读汪曾祺的写食散文，可以窥见天南地北的中国人的饮食、食俗，甚至各地风俗。汪老先生曾说：“风俗是一个民族集体创作的生活的抒情诗。风俗反映了一个民族对生活的挚爱，对‘活着’所感到的欢悦。风俗是民族感情的重要的组成部分。(——《文与画》)”。那么饮食，无疑是承载一个民族风俗与情感的最好载体。我们种植食物、烹饪食物、品尝食物，其过程贯穿我们一生，记忆着每一个时刻、每个人、每个民族。食物将我们与他人、与自然和远古的历史相连，又将延续至未来;食物饱含着我们的情感，或哭或笑，或哀伤或欢欣，但都是那么得深厚朴质。

看汪老先生写吃，浅言片语间，总是能读出各种各样的情感。这情感，真挚，自然，因为它来自对生活的热爱，对一片土地的眷念：

晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。

——《炒米和焦屑》。

昆明人管白斩鸡叫“凉鸡”。我们常常去吃，喝一点酒，因为是坐在一张长板凳上吃的，有一个同学为这种做法起了一个名目，叫“坐失(食)良(凉)机(鸡)”。

——《汽锅鸡》。

坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。

——《豆腐》。

四川无菜不辣，有人实在受不了。有一个演员带了几个年轻的女演员去吃汤圆，一个唱老旦的演员进门就嚷嚷：“不要辣椒!”卖汤圆的白了她一眼：“汤圆没有放辣椒的!”

——《口味》。

砗螯壳的铰合部有两个突出的尖嘴子，把尖嘴子在糙石上磨磨，不一会就磨出两个小圆洞，含在嘴里吹，呜呜地响，且有细细颤音，如风吹窗纸。

——《虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳、蚬子》。

我小时候对慈姑实在没有好感。这东西有一种苦味。......因为久违，我对慈姑有了感情。.....北京的慈姑卖得很贵，价钱和“洞子货”(温室所产)的西红柿、野鸡脖韭菜差不多。

我很想喝一碗咸菜慈姑汤。

我想念家乡的雪。

——《咸菜慈姑汤》。

如果一个人仅仅是把饮食权当作满足“口腹之欲”，那也未免太无聊了点。而如果一个国家、一个民族已经开始对自己的食物漫不尽心、苟且敷衍，那么这个国家、这个民族也许已离自己的“根”愈来愈远了。我们应对自己的食物充满敬意，不仅因为它们供给我们营养，给予我们生命，还因为食物中凝结了一个民族最本质的文化，蕴含了人与自然最深刻隽永的共生关系。我想汪老先生写吃，一是出于个人闲情雅致，二是出于一个真正学者的社会责任担当。他写吃，写得细致入微、海纳百川，写得妙趣横生、情深意切，为的是让我们这些早已不识五谷的“现代人”知道自己吃的是什么，怎么吃的，该怎样吃;为的'是让我们记住，我们是中国人，过中国节，吃中华料理。

而早在1990年，他就喟叹，中国的烹饪，已经出现了危机：

中国烹饪的现状到底如何?有人说中国的烹饪艺术出现危机。我看这不无道理。时常听到：什么什么东西现在没有了，什么什么菜不是从前那个味儿了。原因何在?很多。一是没有以前的材料。前几年，我到昆明，吃了汽锅鸡，索然无味;吃过桥米线，也一样。一问，才知道以前的汽锅鸡用的是武定壮鸡(武定特产，阉了的母鸡)，现在买不到。......北京现在的“光鸡”只有人工饲养的“西装鸡”和“华都肉鸡”，怎么做也是不好吃的。......二是赔不起那功夫。过去北京的谭家菜要几天前预定，因为谭家菜是火候菜，不能嗟咄立办。张大千做一碗清炖吕宋黄翅，要用十四天。吃安徽菜，要能等。现在大家都等不及。......再有，我看是经营管理和烹制的思想有问题。过去的饭馆都有些老主顾，他们甚至常坐的座位都是固定的。菜品稍有逊色，便会挑剔。现在大中城市活动人口多，采购员、倒爷，吃了就走。馆子里不指望做回头生意，于是萝卜快了不洗泥，偷工减料，马马虎虎。......近年来大餐馆的名厨都致力于“创新菜”。......但是创新要在色香味上下功夫，现在的创新菜却多在形上做文章。现在常见的工艺菜，是用鸡片、腰片、黄瓜、山楂糕、小樱桃、罐头豌豆……摆弄出来的龙、凤、鹤，华而不实。用鸡茸捏出一个一个椭圆的球球，安上尾巴，是金鱼，实在叫人恶心。有的工艺菜在大盘子里装成一座架空的桥，真是匪夷所思。还有在工艺菜上装上彩色小灯泡的，闪闪烁烁，这简直是：胡闹!

中国烹饪确是有些问题。如何继承和发扬传统，使中国的烹饪艺术走上一条健康的正路，需要造一点舆论。此亦弘扬民族文化之一端。而作家在这方面是可以尽一点力的：多写一点文章。看来《知味集》有出续集、三集的必要。

——《知味集后记》。

汪老在文中的大声疾呼，既让我感动，又带给我一丝的凉意：我竟有些不能体会汪老的那种急迫之情!吃惯了洋快餐、地沟油还有那些不三不四的“高档餐厅”的我们，似乎对一切都开始习以为常。我们几乎从未对所吃的食物有过思考，有哪些是具有摧毁性的?是否有一条更正确的饮食道路?是否有一种更健康的饮食方式?有哪些属于我们的食物正在被我们不自觉地遗弃?而大部分时候，我们对食物的要求，只是它能满足我们早已变得畸形的口味，只是能为懒惰的我们节省一点时间，填饱我们的肚子。

也许下一次，当我们又一次窝在寝室看着视频点外卖的时候，应该先问问自己：

“你认真对待过自己吃下的食物吗?”

“你认真对待过自己的生活吗?”

活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!

——《旅食与文化题记》。

一九九七年二月，汪先生写下这行文字。三个月后的五月十六日，汪老仙逝，享年七十七岁。

美食散文美食散文简短篇三

在吃的问题上，我早知道做为一个优雅的成年女性要矜持，要浅尝辄止，要小口慢嚼，要西施捧心举箸又止，可是，可是，无论多么用心的强记这些规则，一看到自己喜欢的食品，马上就会成为一只绿眼灼灼的老虎，兴奋不已，奋不顾身的扑将上去，大快朵颐，先吃为快。

这样是很丢人吧，可事实就是这样，我不能颠倒是非黑白，隐瞒真相。

妈妈说，我从小就馋，看到任何好吃的，不吃到嘴誓不罢休，你可以笑着摇头，也可以将这情形看做是我人生中最初对世界的热爱和执着。不是么？我更愿意相信第二种说法的真实性，至少这样，我能够向意志坚定的人群靠拢，虽然只是吃的问题，可也是重要的生存问题嘛！

我生在70年代，那是一个精神和食品双重匮乏的年代，因为欠缺所以渴望。我动用所有的手段和智慧满足自己的口腹之欲：每天的5分钱零花钱永远存不到第二天，换成水果硬糖或者冰棍存在我的肚子里，不必担心在口袋里遗失；悄悄溜到仓储间，爬上大板凳，翘脚够下奶奶高高挂起的竹篮，每天一点点，蚕食掉硬得如铁块的月饼桃酥；克服胆小的恐惧，顺着倾斜的木梯爬到菜园的地窖里，独享为过年储存的葡萄，反正也是奶奶留给我吃的，提前吃光又如何……这样的例子直如天上的繁星，无法一一枚举。我的口袋和书包里永远都有糖纸、瓜子、葡萄干……以及你能够想象得到的那个年代的一切零食。

不停的吃让我成为一个真正的胖小孩，其结果是我对一切运动和游戏失去了兴趣，哪个孩子会喜欢自己不擅长的东西呢？于是，我的第二大爱好悄悄崭露头角：躲开喧嚣的跳绳沙包毽子，在没人注意的角落里看小人书，看完去吃东西，吃完再来看，或者就边看边吃。其中的乐趣只有自己知道。从小养成的习惯一直保留到今天长大成人，做了母亲，依然如故。那个成语就是为我这种行为所设的，它叫做——积习难改。

想妈妈的时候，也想吃她做的一切；想吃的时候，也一定是想家的时候。吃与思念可以互相转换，就如同物质和精神不能截然分开，泾渭分明。它们你中有我，我中有你。如同爱情般亲密无间呢。

放下从前遍是寻吃找喝的从前和童年，如今，在成年的生活中，我依然不停的在吃的路上乐此不疲，孜孜不倦。挨家吃遍美食街上的龙虾河粉盖浇饭、鸭血粉丝鸡丝面、冷面鱿鱼羊肉串还有油亮的糖炒栗子和日式的紫菜包饭……谁说贪吃是孩子的专利，只要我愿意，只要我喜欢，只要我的牙齿允许，我可以任性的吃到八十岁，人生得以如此，得意！快慰！

或者，你会说我：很浅薄、很幼稚、很没出息。但是，我有自己的人生规则。罗素说过，最有成就的人生是能够按照自己喜欢的方式生活。我喜欢的方式就是——读书写字和美食。我努力的做，认真的写，开心的吃，安然的睡。从前是，现在是，将来是，永远都是。

黎明的微曦中我在晨跑的路上，心中在想，等下早点是买油煎包子还是葱花饼？

美食散文美食散文简短篇四

春回大地，万象更新。

大概是因为过敏性体质的关系，近日身体有所不适，口眼鼻尤甚。或许是柳絮日盛的缘故，有愈演愈烈之势，涕泪交垂，喷嚏连连。所以，终日闭门不出，只能以阅读、烹饪打发时间。

阅读与烹饪本是不相干的事，风马牛不相及。孟子曰：君子远庖厨。可老子又云：治大国若烹小鲜。看样子，先贤对于中华料理还是略知一二的。这一点，我倒是很赞同老子的，只因我喜欢烹饪，个人认为，烹小鲜如治大国。

“春雨一夜，春笋一寸”，眼下正是品尝春笋的最佳时节。民间素有“尝鲜无不道春笋”的说法，春笋是一种低脂肪、高植物蛋白、少淀粉、粗纤维的健康食材。虽说竹笋一年四季都有，但春笋却是一年里最鲜美的'笋。我想，恐怕再挑剔的胃口，也不能拒绝春天里最嫩、最鲜的春笋吧。油焖春笋，在江南，是家家户户都会烧的一道菜。春笋去外壳，去掉老根，洗净切滚刀块，入沸水锅，焯水后捞出沥干，热锅上油，油热后，下焯好的笋块煸炒，加料酒、生抽、老抽、白糖、盐翻炒均匀，盖上盖焖4-5分钟后，淋香油洒上葱花起锅即可，鲜咸而略带甜味，对我而言，这道菜下饭绝对是一流的，从小到大百吃不厌。

春天的河鲜莫过于刀鱼，无出其右了。刀鱼有江刀、湖刀、海刀之分，排名第一的是江刀。清明节前的刀鱼（所谓江刀），因回游产卵，处于长江入海口，淡水与海水交界处的偏上游，此处饵料非常丰富，所以肉质格外鲜嫩。家常做法，清蒸是比较适宜的，一是难度不高；二是最大程度保留了刀鱼的原汁原味。刀鱼去鳍、鳃，用筷子从鳃中绞出内脏，洗净；将刀鱼入沸水锅中略烫，去腥锁汁；然后，整齐地放入盘中，将火腿末、笋片、冬菇片相间地排放在鱼身上，加熟猪油、绍酒、虾子、鸡清汤、精盐，再盖上猪网油，放上葱段、姜片，入蒸笼旺火蒸六分钟取出，拣去葱姜、网油，将盘中的汁水滗出，倒入锅中，勾芡调味淋在鱼身，最后撒上香菜末就成了。汁多肉嫩，异常鲜美，配上陈年的封缸酒，那是相当的惬意。

乍暖还寒的时节，荒郊野外、田间地头便是野菜的天下了。荠菜就是其中数一数二的，所谓吃了荠菜，百蔬不鲜。荠菜肯定是春天不可缺少的美味。按照家乡的习俗，是包荠菜馄饨。先把野地挑回来的荠菜，拣好，洗净，焯水，沥水，切碎；香菇（干香菇，味更香）水发洗净，切碎；然后加入猪肉糜，加胡椒粉、耗油、盐、鸡精、料酒，打一个鸡蛋，顺时针搅拌均匀，就可以开始包馄饨了。馄饨包好，开水下锅，轻轻地点水，滚上三滚就好了，捞起装盘。热腾腾的荠菜馄饨上了桌，用调羹舀起一个，送进嘴里，美美地咬上一口，春天的味道便在嘴里蔓延开来。

美食散文美食散文简短篇五

过去我们那里野鸭子很多。水乡，野鸭子自然多。秋冬之际，天上有时“过”野鸭子，黑乎乎的一大片，在地上可以听到它们鼓翅的声音，呼呼的，好像刮大风。野鸭子是枪打的（野鸭肉里常常有很细的铁砂子，吃时要小心），但打野鸭子的人自己不进城来卖。卖野鸭子有专门的摊子。有时卖鱼的也卖野鸭子，把一个养活鱼的木盆翻过来，野鸭一对一对地摆在盆底，卖野鸭子是不用秤约的，都是一对一对地卖。野鸭子是有一定分量的。依分量大小，有一定的名称，如“对鸭”、“八鸭”。哪一种有多大分量，我现在已经记不清了。卖野鸭子都是带毛的。卖野鸭子的可以代客当场去毛，拔野鸭毛是不能用开水烫的。野鸭子皮薄，一烫，皮就破了。干拔。卖野鸭子的把一只鸭子放入一个麻袋里，一手提鸭，一手拔毛，一会儿就拔净了。——放在麻袋里拔，是防止鸭毛飞散。代客拔毛，不另收费，卖野鸭子的只要那一点鸭毛。——野鸭毛是值钱的。

野鸭的吃法通常是切块红烧。清炖大概也可以吧，我没有吃过。野鸭子肉的特点是：细、“酥”，不像家鸭每每肉老。野鸭烧咸菜是我们那里的家常菜。里面的咸菜尤其是佐粥的妙品。

现在我们那里的野鸭子很少了。前几年我回乡一次，偶有，卖得很贵。原因据说是因为县里对各乡水利作了全面综合治理，过去的水荡子、荒滩少了，野鸭子无处栖息。而且，野鸭子过去是吃收割后遗撒在田里的谷粒的，现在收割得很干净，颗粒归仓，野鸭子没有什么可吃的，不来了。

鹌鹑是网捕的。我们那里吃鹌鹑的人家少，因为这东西只有由乡下的亲戚送来，市面上没有卖的。鹌鹑大都是用五香卤了吃。也有用油炸了的。鹌鹑能斗，但我们那里无斗鹌鹑的风气。

我看见过猎人打斑鸠。我在读初中的时候。午饭后，我到学校后面的野地里去玩。野地里有小河，有野蔷薇，有金黄色的茼蒿花，有苍耳（苍耳子有小钩刺，能挂在衣裤上，我们管它叫“万把钩”），有才抽穗的芦荻。在一片树林里，我发现一个猎人。我们那里猎人很少，我从来没有见过猎人，但是我一看见他，就知道：他是一个猎人。这个猎人给我一个非常猛厉的印象。他穿了一身黑，下面却缠了鲜红的绑腿。他很瘦。他的眼睛黑，而冷。他握着枪。他在干什么？树林上面飞过一只斑鸠。他在追逐这只斑鸠。斑鸠分明已经发现猎人了。它想逃脱。斑鸠飞到北面，在树上落一落，猎人一步一步往北走。斑鸠连忙往南面飞，猎人扬头看了一眼，斑鸠落定了，猎人又一步一步往南走，非常冷静。这是一场无声的，然而非常紧张的，坚持的较量。斑鸠来回飞，猎人来回走。我很奇怪，为什么斑鸠不往树林外面飞。这样几个来回，斑鸠慌了神了，它飞得不稳了，歪歪倒倒的，失去了原来均匀的节奏。忽然，砰，——枪声一响，斑鸠应声而落。猎人走过去，拾起斑鸠，看了看，装在猎袋里。他的眼睛很黑，很冷。

我在小说《异秉》里提到王二的熏烧摊子上，春天，卖一种叫做“鵽”的野味。鵽这种东西我在别处没看见过。“鵽”这个字很多人也不认得。多数字典里不收。《辞海》里倒有这个字，标音为（duo又读zhua）。zhua与我乡读音较近，但我们那里是读入声的，这只有用国际音标才标得出来。即使用国际音标标出，在不知道“短促急收藏”的北方人也是读不出来的。《辞海》“鵽”字条下注云“见鵽鸠”，似以为“鵽”即“鵽鸠”。而在“鵽鸠”条下注云：“鸟名。雉属。即‘沙鸡’。”这就不对了。沙鸡我是见过的，吃过的。内蒙、张家口多出沙鸡。《尔雅释鸟》郭璞注：“出北方沙漠地”，不错。北京冬季偶尔也有卖的。沙鸡嘴短而红，腿也短。我们那里的鵽却是水鸟，嘴长，腿也长。鵽的滋味和沙鸡有天渊之别。沙鸡肉较粗，略有酸味；鵽肉极细，非常香。我一辈子没有吃过比鵽更香的野味。

美食散文美食散文简短篇六

经常能遇见懒人。

说他是懒人，其实他蛮勤快的。当然，那不是指干活。

他的身不勤快，但嘴勤快，他经常在别人的面前念秧，说这个活没干呢，那个东西得拿来。可他的脚却像钉在地上，一动都不肯动。实诚人架不住他在耳畔蚊子似的嘤嘤，耳朵都快磨出了茧子，早健步如飞，替他去干了。

更有时候，懒人会直接去支使别人，说你去干什么什么，快点快点。猴急猴急的，人皱了眉头，憋得脸红脖子粗。他伸出一只大手，顺水推舟，把你一把推开。他轻易地指手画脚着。可吧嗒吧嗒嘴，他和别人一样，也是头上并不挂一衔，臭干活一个。

懒人的腿不值钱，但他不是奔活，而是躲活去了。你就见他猫个小腰，撒开小碎步，在活即将到来的时候，脚底抹油，一溜烟儿溜了。他可也不是乱跑，他往卫生间里去，戳在角落里，于臭气熏天中一支支地吸烟，神态警觉，目光灼灼似贼。不知情的，还以为他坏了肚子或是尿急。

懒人想好了退路，在吸完了烟之后，怀里抱上一摞子碗，回去“做事”了。而碗在案子上早已堆下，够用两天了（我假定他在食堂工作）。

懒人也有勤快拿活的时候，那得等领导来。领导一来，也就是他表现的机会到了，只见他耙子扫把横划拉，又是秧歌又是戏，直干得乌烟瘴气，鸡飞狗跳。

懒人的眼尖，专围着那管事的转，他垂着头，猫着腰，俯首帖耳，垂鞍坠凳，甚至愿意画蛇添足，去给人家帮不必要的忙，哪怕是伸手扶住人家手里的碗沿，帮着倒上一碗油。只因为那倒油的人管着点事儿。

懒人干活会拿捏节奏，他不像实诚人操起家伙，一鼓作气，把手里的活一通干完。他也许干到一半，丢下手里的活，人就没影了。这样下来，人家干了两份的活，他只干了一份。

懒人最懂得打工的诀，他知道到一个地方干活，对啥活都尽量要往后靠，决不能主动伸头去干。你干得多了，那份活日久也就成了你的。到时候，你再撂挑子不干，就有几十双眼睛愤愤不平地盯着你了。

懒人其实也会甩开膀子像模像样地干那么几天好活，给领导留一个好的第一印象。但那只是第一印象。懒人知道，以后的日子里，再多的活，领导看不到的情况下，也都是“勤快人”干的了。

懒人是蛮有志气的。曾在村里见过懒人。他破衣烂衫，丁字步站在街上，歪脖横梁，用眼角的余光左右扫人，那意思，看谁敢瞧不起的`。他手里握紧拳头，谁有不逊，立马拳脚相向。

懒人都遭人厌恶和嫉恨，因为他们的懒惰和油滑。他们的脸皮都厚。别人干活的时候，他们可以厚颜地在边上悠闲地站着，双手插袋或倒背了手溜达。干活的人看他气就不打一处来。懒人走后，干活的人撇着嘴说，这人真懒，干男女的事都不动。一女人说，这孙总（懒人姓孙）。旁边一男人接口说，啥孙总，他就是个损种。另一男人说，哼，孙总，我看他好像是孽种。那女人在一边嘿儿嘿儿地笑，说咱这已经有一个聂总了，就别往上靠了。

聂总此刻正在办公室坐着，翘起二郎腿，喝茶水儿呢。他长得长臂大身，双腿修长，走路步态从容幽雅，手里总拿一揭盖的手机，总是一边走路一边用一只手不住地摇晃着。偶尔接一电话，通话后，轻轻“啪”的一声把盖子合上。

美食散文美食散文简短篇七

农村的女孩子，如果没有考上大学，跳过“龙门”，自然是要学会做鞋子，织毛衣，绣花枕头等本事的。随着年岁渐长，那些没有写成食谱、仅凭口授手传的地方美食，也会在女人们之间一代一代留传下去。

到了我要学习这些东西的时候，全国突然刮起了一股“打工”的潮流，大风裹挟之下，我像一粒蒲公英种子，流浪到了离家千里的一个南方小镇，扎根发芽，从此成为一个忙碌的人。

按照大多数女人的生活轨迹，我是有第二次机会学习这些东西的，虽然“女红”已经被时代淘汰得不见踪影，但美食永远不会过时。如无意外，我会在成家立业、生儿育女后将妈妈接来同住，在吃腻了山珍海味之后，和妈妈一起，努力复原故乡的美食，以解思乡之苦。

可是上天连这第二次机会都给剥夺了，我的父母在我未成家时就去了另外一个世界，隔着遥远的时空距离，味蕾疯狂地发酵，唯故乡美食方可解馋。

于是，我拼命地在记忆里打捞那些曾经熟悉的味道，从超市、菜市场、甚至网络上买来所需原料，丰衣足食，原本就是要靠自己的呀。

稀米茶。

稀米茶，据说这一样吃食，只在我们那方圆十里流行，别说出了县城，就是出了镇，再想吃到都难。

每年麦黄时节，热浪挟裹着麦香，攻城掠地般地涌入家家户户。勤劳的乡亲们与老天爷抢夺好天气，在雨季来临之前把小麦收割、晾晒、入仓。汗水如雨“滋滋滋”地落在地里，寡淡的白开水已经不能解渴。此时若来一块冰镇的西瓜、酸甜的饮料、或者洗个“冰棍脸”，那画面，广告味十足。可惜，那是一个物质简单的年代，柴米油盐以外的东西，如今天的窝窝头一样稀缺。

什么最解渴？稀米茶。

锅烧干，倒入大米，注意，是干大米，不能洗的。炒的人往往是光着膀子，脖子上搭条毛巾，右手不停地翻炒，左手不时抓起毛巾头擦一把额头的汗，不让它们流进眼睛、掉进锅里了。等米转微黄色，停止喂柴，底火已足够。这时可翻得懒些，用锅铲抄起米，抖几下，细雨一样落下来，不知不觉，那米就变成枯黄色了。米香也就出来了。

别看炒米简单，可工作量不小，因为整一个夏天都是要靠它解渴的呀。一炒，就是小半缸米，分好几锅，流好多汗。

天天早上生火就是烧一大锅水，水开下炒好的米，这时的米就要洗干净了。有经验的人这时就不再往灶里添柴了，盖上锅盖，闷一时，米就开花了，熟了。用各种容器盛起来，够喝一整天的了。小孩子们放学回家，书包都不扔就扒在盆沿上舀几勺，咕咚咕咚喝得肚子比大西瓜还圆。

大人们也喜欢变着花样地喝稀米茶。趁热，加红糖，划几筷子，不等凉就喝下，又是一头一脸的汗。那一个爽啊，如炎夏吃火锅，过瘾！还有的，特意多煮些，一天吃不完，放第二天吃。变酸了，面上都酸出泡泡来了，也不拿碗，端起盆来，一口气喝个底朝天。这感觉，应该与今天的冻啤酒有异曲同工之妙处吧。

吃食是一方的，连笑话也是一方的。不知道为什么，我们那一块的人喜欢拿家里的三姑娘说笑。说是有一个老头，三个女儿都嫁人了。去大女儿家，好酒好肉招待了，不说话。去二女儿家，同样被奉为上宾，好酒好肉，仍不说话。唯独到了三女儿家，好说，门口柳树下，石磨上，摆一碟酸盐菜，一盆隔夜稀米茶，再上二两散装白酒，一个下午就消磨过去。老头饭饱酒足，逢人就竖大拇指：今天去三姑娘家好，还是三姑娘好！

腐豆腐。

在广东，有一家老字号的腐乳，叫广合。据说有官方数据说明，方便面曾经是打工者们的美味佳肴，却没人统计过创始于清光绪年间的广合腐乳，它也曾陪伴着打工者，度过一段漫长的白开水泡饭、佐以一两块腐乳的日子。

我也是在近年，生活过好后才与广合腐乳渐行渐远，直至“绝交”的。没曾想近来，肚子里的蛔虫开始蠢蠢欲动，想起了故乡的那一口腐豆腐。不能说它与“广合”孰高孰低，但因其承载的是我童年的、故乡的记忆，便赋予了不一样的情怀、不一般的美好了。

这腐豆腐的做法，比稀米茶难多了。在我的故乡，每年入了腊月，家家户户忙着打年糕、炸翻饺、炒花生、杀年猪……工序最复杂、最耗时耗力、最讲求技术性的，就属打豆腐了。我那时还小，只知道跟着凑热闹，喝口新鲜的热豆浆，黄豆如何摇身一变，变成香喷喷水嫩嫩的豆腐的，除非给我一支的魔法棒。大人们留足了过年的新鲜豆腐后，其余的全部要切成麻将大小的块，晒两三个太阳，装坛里腐上的。场面之宏大，如现在的小型加工厂一样。

现在我在自己的一室两厅里做，像黄豆变豆腐这样的大工程，是想都不要去想的。家里打边炉，吃不完的千张、老豆腐、豆干，我都用来做改良版的腐豆腐。

切好的麻将块用塑料筛子装了，置阳台上晒两个太阳。看着它们从棱角处开始干黄、萎缩，原本瓷白的面也阴成了黄色，麻将块恨不得紧成小骰子，整个过程如婴儿变老妪。收了，清水洗净，阴干。一块块码方块字一样小心翼翼地码在碗里，覆一层干净的棉布在上面，静置几日。人此时对它是划不上手脚的，棉布之下，霉菌们正在快乐地生长，你挨我挤，白丝丝，毛茸茸。如掀开新娘子的红盖头一样，偷偷看一眼，碗内风景如“大雪三日，湖中人鸟声俱绝”一般清丽秀远。掩不住欣喜欢腾，我给它们洒上盐，辣椒酱，红红白白、盛装打扮。这回，又一块块码方块字一样，小心翼翼地码进玻璃瓶子里，置于冰箱十来日，即可吃了。

这一折腾，就是半个月。俗话说心急吃不了热豆腐，这心急啊，更吃不了腐豆腐。但所有的等待都是值得的，腐好的豆腐，一口咬下去，只一丁点儿，怎一个销魂了得。配以白粥，三大碗不觉胀肚，用来佐两碗白饭，一小块不觉菜少。

轧（zha读二声）果子。

轧果子，因其所需材料的特殊性，以我目前所处的生活环境，是怎么也做不来的。好在文字不但有记录一切的功能，还能通过记录，让人重返当年，身临其境，从味蕾到心灵，受一次台风过境的洗礼。

好办。

把剩菜们切成小丁丁，置于一口干干净净的大缸中，倒入磨好的米粉，米粉与菜，一比二。洒盐，搅拌，裹匀，随意取各种顺手的工具当“圆轴”或“轮子”，使出全身的力气按压，直压得比打禾场的地还要平还要结实。再用塑料膜封紧缸口，像酿酒一样等菜们自然发酵，变酸。

吃的时候挖一小碗出来，倒入油锅爆炒，菜丁丁和米粉早已分不清你我，细如绿豆，粗如花生，颗颗粒粒，可不如那果子一般？此菜咸鲜微辣，下饭最好，偶尔吃到一两粒肥肉，那浓浓丝滑，不逊巧克力。做的人手轻手重，出的味绝然不同，盐放少了，偏酸，放多了，偏辣，怎样都是好吃。

这道菜耐放，炒好了，三五天不坏。我读初中时住校，只要家里做了轧果子，定要炒上两大瓶带上，与同学们分享。

在城里人看来，这样的吃法是不健康的，且不说隔夜菜多不科学，就是那众人的口水，已令人望而生怯。这就像灰尘，城里的汽车尾气、工业废气，哪怕是看不见，人们也知道是脏的，农村到处土路，灰尘漫天，可那空气依然是清新的。回到那一片土地，见到那一方人情，什么健康、什么科学，统统见鬼去吧。

一方水土养一方人。如今，我的小孩已经十岁，也开始对妈妈的味道印象深刻。跟她说这些故乡的吃食时，我尽量用土话发音。做不到材料上的原汁原味，语言上的味道要足，那腔那调，她日后也会记得。当她到了我这样的年纪，又不知道去到了哪一方，愿美食如我，永远伴她左右。

到时候，吃的不是美食，吃的是光阴的故事了。

美食散文美食散文简短篇八

汪曾祺在西南联合大学时，和朋友朱德熙到昆明莲花池去游览。莲花池有个传说，陈圆圆随吴三桂到云南，后出家，暮年投莲花池而死。看了满池清水边的陈圆圆着比丘装的石像后，下起雨来。汪曾祺到莲花池边小街的小酒店里坐下，一碟猪头肉，半斤酒。雨大，汪曾祺看小酒店院子里的木香花，把院子遮得严严实实。密密匝匝的绿叶，数不清的半开的白花和饱涨的花骨朵，都被雨水淋得湿透了。多少年过去了，汪曾祺忘不掉这天的情味，写了一首诗：莲花池外少行人，野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午，木香花湿雨沉沉。

汪曾祺的故乡是江苏高邮，故乡的风物，咸鸭蛋，野菜，甚至小咸菜，都滋养了他的笔墨。晚年所写的小说和散文，都是取材于故乡的人物和食物。

昆明是他人生中的第二个驿站。在昆明生活了多年，他青春的梦在这里绽放，收获了爱情友情。云南的美食，培养了他后来作为美食家的胃口和审美。他写昆明的吃食，别有情味和韵味，已经超越了美食的味道，有了记忆的回味，情感的酝酿，一饭一蔬，散发出醉人的气息。我是在他的笔下知道过桥米线、汽锅鸡，十几年前，去昆明时，特意上街品尝。

人能端什么饭碗吃什么饭，一生之中，有很多偶然，有很多不确定性。与西南联大的朱德熙从事语言学研究相比，汪曾祺吃了文艺的饭，后来被下放到农村劳动。在张家口地区的沽源马铃薯研究站，汪曾祺完成了一套《中国马铃薯图谱》。汪曾祺白天画马铃薯，晚上看《容斋随笔》。画一个整薯，还要切开画一个剖面，画完了，薯块就再无用处，“于是随手埋进牛粪火里，烤烤，吃掉。我敢说，像我一样吃过那么多品种的马铃薯的，全国盖无第二人”。

汪曾祺是一个达观主义者，乐生，洒脱。吃地方小吃，品四方美食。兴之所致，亲自下厨，做两个小炒，美滋滋地喝上几杯，然后铺上宣纸，随意画两笔。汪曾祺画画是自娱自乐，并照搬了陶弘景的诗句“只可自怡悦，不堪持赠君”。他的花鸟画作，的确如岭上白云，飘逸，高洁。对应了人间食物的五味杂陈与温热笃定。

美食散文美食散文简短篇九

俗话说得好：“民以食为天。”中国的饮食文化是极为丰富的，然后各地都有独特的美食。而在西安，羊肉泡馍就成了你务必品尝的佳肴之一。

羊肉泡馍无论做法还是吃法都是很讲究的。然后制作时先将优质羊肉洗好切成片，再加以各种佐料大火煮烂。这时，店家会给你一个大碗和两个馍。

吃羊肉泡馍最主要的就是掰馍，越细越好，泡起来才更入味，通常黄豆打小就能够了。之后将滚烫的羊肉汤倒入碗中，同时配以葱末、香菜、粉丝、盐、味精和地道的陕西油泼辣子，一碗羊肉泡馍就完成了。

看着这碗羊肉泡馍，然后就像一件完美而又杰出的艺术品。红红的辣子油漂浮在汤上、灰蒙蒙的羊肉、翠绿的香菜和葱末、晶莹剔透的粉丝、雪白的馍，真令人赏心悦目。看着看着我仿佛看到羊肉汤变成了大海，粉条就像层层波浪，馍块的肉片就像星罗棋布的小岛，而翠绿的葱末就像点缀在小岛上郁郁葱葱的树木。

羊肉泡馍的香味也十分诱人。那浓郁的香味早就已经随着热气四处弥漫，它就像一只无形的手勾住了我的鼻子，令人垂涎三尺。

这时我也顾不上什么绅士风度，狼吞虎咽地吃了起来。真是鲜、香、辣。羊肉的醇香，香菜和葱末的清香，泡馍的柔软筋道，油泼辣子的香辣，这就是羊肉泡馍的特色。再喝上一口羊肉汤，真是鲜美至极！如果再配以几颗糖蒜，就更是享受了。汤鲜而不膻，羊肉肥而不腻，泡馍细腻柔软充满汤的鲜美和馍原有的香味，粉条爽滑可口，这就是我对羊肉泡馍的评价。一股脑吃完这些，全身发热，头上也冒汗了，总之就一个字：“爽！”

羊肉泡馍不仅仅色香味形俱全，历史也很悠久，也许是因为它是古城西安的名吃吧。羊肉泡馍早在周朝就有了，那时叫做羊羹。关于它还有一个搞笑的传说。相传，宋太祖赵匡胤未得志时生活贫困，流落长安街头。一天，他身上只剩下两块干馍，十分干硬无法下咽。一位好心的羊肉铺店主看他可怜就给了他一碗滚烫的羊肉汤。赵匡胤将干馍掰碎吃了起来，吃得浑身发热，饥寒全消，之后他当上了皇帝，这一美食就出了名。

羊肉泡馍如今已享有盛名，它深受北方各族人民喜爱，许多国际友人也争先品尝，一饱口福。羊肉泡馍已经成为陕西小吃的“代表”。

美食散文美食散文简短篇十

我的家乡——清江——坐落于温州乐清，它是一个美丽富饶的沿海小镇，我们家乡的特色小吃像天上的星星，数不胜数。但是，要说最有名的，还是三鲜面。

据说，三鲜面原先只有三种配料：白虾，蛤蜊，牡蛎。之后根据客人对口味的要求，商家又在原先的三鲜面里加上其他一些辅料或一些特色海鲜，但是，三鲜面这个名字还是一向保留了下来。噢，对了，悄悄告诉你，只有我们清江的三鲜面才是正宗的！

我记得有一家三鲜面馆坐落在公园对面的小店附近。有些人，本是专程来买东西的，可经过面馆，每每闻到面馆里飘出的三鲜面特有的香气，总忍不住进去大吃一顿。还有些远方的客人，然后也专门赶过来吃咱们清江的三鲜面。去的多了，无论是谁都会发现，然后面馆不小的店面每次都是“人满为患”，两名店主忙的不亦乐乎，三鲜面不仅仅受人喜爱，做法也比较奇特。

首先准备：姜1小块，鸡蛋1个，小黄鱼1条，蛏子，白虾，鳗干，蛤蜊，牡蛎，葱，然后小青菜以及其他必要的配料。第一步要做姜蛋。把姜洗净，去皮，切片，一半切末，一半留着备用；鸡蛋搅匀加入姜末，再搅匀，搁在一旁。锅里放少许油，小火，煎姜蛋，煎好了拿出来备用。第二步，在锅里放油，加姜片，烧6成热，放小黄鱼，之后是鳗干，煎的颜色有点黄了就放蛏子，姜蛋，老酒，糖。直接加水，再放入白虾和适量盐，水开了放面食，水再次开时加适量味精，放牡蛎，葱叶，然后小青菜就能够出锅了。一口下去，第一个感觉是烫，然后就尝到了鲜，一口面进肚，就立刻想再来一口，哪管什么“烫”！

呵呵，动心了吧？我们小镇永远欢迎你的到来！

美食散文美食散文简短篇十一

每每谈及汪曾祺和他的文学作品，无论如何绕不开的，也令人百读不厌的，必当首推他的美食散文。

汪曾祺(1920.3.5—1997.5.16)，江苏高邮人，著名小说、散文家、戏剧家。1939年考入昆明西南联合大学中文系，师从沈从文。1940年开始发表小说，代表作有《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等。比较有影响的作品有《受戒》、《异秉》等。他的作品开始受到人们的重视是在八十年代之后，因为那时候文学不再承载太多的政治功能，读者开始更注重作品的审美性了。

汪曾祺可以算是一个京派文人的汪老，他既不是以散文起家的职业散文家，也不是久负盛名的资深散文大家，散文创作对他而言不过是“搂草打兔子，捎带脚”罢了。可是就是这样的“捎带脚”成就了一个散文家。而随着生活质量的提高，生活节奏的加快，汪老古朴明净，冲淡平和的散文越来越受到现代人的喜欢。特别是他谈吃的美食散文。汪曾祺谈吃，不同于知堂的冷峻，张爱玲的矫情洋气，也不同于梁实秋的一脸吃客像。娓娓道来，信手拈来，别有风味地流露淡淡的文化气味，都是寻常吃话，读来却是不厌。谈吃不能就吃论吃，一本菜谱又有什么趣味呢?汪老把吃的感受、吃的氛围，怎么个来历说得头头是道、烘托得恰到好处。用真实细腻的语言，表达了无限的生活热情和雅致的韵味，是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。他既不是达官贵人，又不是商贾巨富，因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适;读的人则津津有味，满嘴噙香。

文人做菜就像文人画一样，随性，却又有雅致的讲究。

这种味道，大师傅做不出，他们有匠气，小保姆更做不出，她们缺乏想象。

老头儿的文字也像他形容的菜，有清新的豆香。里面的一些幽默就更鲜爽啦。

越看越觉得这老头儿可爱，走到哪吃到哪，吃得那叫一个香!直到他写到自己也老了，感叹：

“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀!”

然而，他却是在写下这句话的1997年过世的。汪老的一生可以用他的话来概括，“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六平方米做郇厨。”而汪老的这个郇厨是做的那样“别有才情”呀。有人说他写吃的文字可以就食。甚至比实际吃还有味道。个人觉得很有道理。

汪曾祺的文字炉火纯青。一段平常的生活，被他拿在手上，揉一揉，捏一捏。三下五除二，简直栩栩如生。如果只是文字炉火纯青，是不够的。还要热爱生活。汪老曾所过，“我把自己所有的爱的`情怀灌注在喜好美食的文章中”，“用自己艺术的心灵体味更其真淳的生活，并用美化了的生命热情再现。”

正如汪曾祺所说，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法。是的，美食，这就是他找的乐子，想的办法。让我们仿佛可以从他的文字中随手一抓，即可抓取“糯米粉为蒂，包豆沙白糖，在锅里烙熟的年烧饼”。凡此种种，常常让我觉着饥饿。

汪老的美食散文主要将饮食与民俗相结合，写了地方的风俗人情;间或做知识考据，将蔬菜的名与来历细细说来;其中又蕴含着汪老睿智的处事态度，他淡泊名利，追求和谐之美，以宽容之心待人，在缅怀过去的时光里，亦有一种从容在里头。本文仅就汪老做美食与做学问这点来切入，在品尝美食的时候，也能获得“秀色可餐”知识。

1.饮食中的知识考据。

著文品食之余，汪曾祺会对饮食间“或做小考证”。每一篇美食散文都含有对相关没事的来历，名称，掌故等历史，文化知识的自觉考证，这不是汪老“掉书袋”刻意为之，而是作者严谨治学态度和广博学识在无意间的自然流露。剧作家沙叶新评价他的作品是“字里行间有书香味，有江南的泥土芳香”，李生滨认为汪曾祺的散文“俗不伤雅，既不掉书袋，也有文化气息”读过《徐文长佚草·双鱼》，考查出鳜鱼何称鳜鱼，以及不同地域中不同称呼的由来，“也不失为一件有趣的事”。汪曾祺在《葵·薤》里说，自己小时候读汉乐府《十五从军征》“舂谷持作饭，采葵持作羹，羹饭一时熟，不知怡阿谁”时，尽管他“未从过军，接触这首诗的时候，也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪”。想见汪老也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感动，有愤慨。但汪老并不止于见花流泪，感别伤心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物种，他从《毛诗品物图考》追到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》，恰巧在武昌见到了古书中的葵——冬苋菜，终于放下了一件心事，总算把《十五从军征》真正读懂了。

《切脍》一文，在短短的篇幅中介绍了古今中外切脍的做法，融汇了千余年的食文化。值得一提的是知识考据贯穿于千字文全篇，可谓“凡引必考”，句句皆有来历，因此具有珍贵的文化学，民俗学价值。从春秋孔子《论语·乡党》“食不厌精，脍不厌细”到北魏贾思勰《齐民要术》“切鲙不得洗，洗则鲙湿”，到唐代杜甫诗《阌乡姜七少府设绘戏赠长歌》“无声细下飞碎雪”到宋朝《东京梦华录·三月一日开金鱼池琼林苑》“临水斫脍，以见荐芳樽，乃一时佳味也”，如何“切脍”为什么“脍”，并根据自己的生活体验，得出“切脍”的妙处在于“存其本味”，并提出恢复“切脍之风”的善良愿望。措辞中肯，语气委婉，恳切磋商，丝毫无空泛的道德说教意味。

2.严谨广博的学人风度。

在他看来，“草木虫鱼，多与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。”他不仅认为这是一种对生活的态度，而且引申到文艺创作中来，希望人们注重对生活知识的积累和保持脚踏实地的文风。在《葵·薤》的结尾汪老明确的这样写道：

“写这篇随笔，用意是很清楚的。