散文观音豆腐(实用10篇)

总结可以帮助我们更好地规划未来的学习和工作计划。写总结时，我们要注重语言的准确性和流畅性，以便让读者更好地理解和接受我们的总结内容。下面是一些总结的常见题材和类型，供大家参考。

散文观音豆腐篇一

二哥从省水利学校毕业后不久就处了对象，计划在那个冬天结婚。和他当初考上学一样，这也是一件盛大的事，要好好地摆几桌筵席。我当时刚上初中，还从来没有吃过一次席，想着这次可以在自家吃席，心里分外欢喜，盼望着那个日子早点到来。

一天晚上，二哥说第二天要去县城买筵席所需用的东西，让我跟着他一起去，我又高兴得一夜没有睡好觉。关于我们的小县城，我曾在心里描画了好多次，干净的柏油马路，高大的百货商店，香气四溢的饭馆，更有我神往的新华书店，而这些，也都只是在电视上看过。

早晨七点钟我们就去了乡上停班车的地方，就那一趟车，是由县运输公司发的。直到八点多了，司机才慢慢腾腾地发车。记忆中那时的冬天太冷，等车的人冻的瑟瑟发抖，好多人都埋怨，但没有办法，司机说想坐就坐，不坐拉倒。也许只有我在寒冷中仍然很兴奋。

车费是一块二毛钱，自然是二哥掏的，其实我更愿意二哥把那一块两毛钱给我，我步行去县城。听大人说，步行得两三个小时，要办事早耽搁了。一个小时以后，车到了县城车站。车站很破旧也很凌乱，在寒冷中很萧条地迎来送往。不过，看到了钢筋水泥的高楼，看到了一览无余的柏油路，那些破旧和凌乱是可以忽略不计的。

虽然内心里激动不已，但眼前却是一片陌生，跟在二哥的后面，东瞧瞧，西看看，五颜六色的东西，让人有些不知所措。想起此前我看到的世界全是黑白的，就如家里的那台黑白电视一样，里面的内容永远是黑白的。

我想去新华书店看看，可是我不敢说，二哥还有许多事要办呢。冬天的日头走的'很快，不大一会儿就到了吃午饭的时候了。二哥领我到县城南门一家叫“农友”的饭馆，一人要了一碗烩牛肉。二哥说他每次来县城办事都在这吃，烩牛肉既实惠又便宜。我也是只听二哥说过，从来没有吃过，等待的那一阵子，一直在想象烩牛肉的香，和我吃过的猪肉有什么不同。

烩牛肉端上来了，看着就和我吃过的妈妈做的猪肉不一样，牛肉被切成了薄片，和粉条混杂，严严实实的一大碗。服务员问，要馒头还是要米饭，我看了一眼二哥，二哥说要米饭，这也是我愿意的，因为在家里我们很少吃米饭。

当第一片牛肉下肚后，我有些不舍得吃了，太香了。看着二哥很起劲地吃着，我又开始动筷子了。几分钟后，服务员又过来了，端着一个小碗，里面有些青菜，说是香菜。看着二哥往自己碗里放了些香菜，我也拿了点放在了自己的碗里，也学着二哥搅拌了几下。没想到等我再吃时，味道全变了，而那种味道，对我好像有拒斥的功效，一吃就反胃。看着还有半碗的烩牛肉，我着急得想哭，可是我不能说出来。再看二哥，他的一碗就要吃完了，米饭也剩底儿了。我强迫自己吃，然而不行，比我吃过的药还难以下咽，二哥大概以为我吃饱了，说吃不完就算了，我点点头，把剩下的米饭吃完。

二哥结账去了，我听到服务员说一碗是两块四毛钱。一碗烩牛肉，两块四毛钱，就这样的糟蹋了。去新华书店的心情也没有了，回来的车上，我暗恨自己，要是别放香菜。或者要是二哥给我提醒一下，我也会吃完那一碗烩牛肉的。

后来我习惯了吃香菜，也吃过很多次烩牛肉，却再也没有吃过那么香的半碗烩牛肉。

散文观音豆腐篇二

每次回家，都想着从街上称几斤豆腐回去。白白嫩嫩的，切成一些薄薄的豆腐片，放在油锅里煎炒出来，适当地放点蒜加点盐，吃在嘴里，不用细嚼，柔软光滑，有一种很温馨的感觉。

小时候，我们一家人一年到头是很少能吃到豆腐的。能吃豆腐的日子，就仅仅限于杀年猪和过春节的时候。那时母亲还在世，一进入腊月，母亲就要忙着拣好豆子做一二个豆腐，一部分用来杀年猪时食用，一部分用来过春节。杀年猪时，把豆腐在盆里揉碎，接了猪血汪子，然后用手揉碎蘸了猪血的豆腐，红中有白，白里渗红。到一盆豆腐完全变红的时候，母亲就开始把这些血豆腐捏成馒头状，然后用一些叶子盖着，放在瓦檐上让阳光晒。稍干后拿一个来切薄煎煎炒炒，放上一点辣子蒜叶。那味道既有豆腐的清香，也有一些猪血的腥味，吃起来特别爽口。那时更多的是把做好的豆腐打成一小块一小块，方方正正地放在簸箕里，让阳光晒得失了水分，颜色变成了苍黄，母亲就加一些姜和辣子，放上点盐巴，佐上一点香料，做成卤腐。到了开春，煮上一锅洋芋，就着卤水卤腐，一家人吃得津津有味。

为春节准备的豆腐，大多被用来做成臭豆腐。做臭豆腐简单，把一个豆腐切成方块，放在垫着青松毛的簸箕里，用一两枝青松毛盖在上面，放在阳光下晒一段时间，等豆腐慢慢发酵，长出一些绒绒的豆腐毛。这个时候煎炸出来，那种味道好极了。那时我觉得这是豆腐最极致的吃法，闻着臭，吃着香。在上世纪九十年代，我去会泽，那个地方有一种叫毛豆腐的东西，和宣威的臭豆腐差不多，外皮长着很长的细毛，里面却有新鲜豆腐的味道，特别好吃。前两年去却吃不出原来那种味儿，酒肆的'老板告诉我，那是制作工艺不同让豆腐变了味道。

“一轮磨上流琼液，百沸汤中滚雪花。”过去在乡下做豆腐都是纯手工制作，做出来的豆腐特别香。做豆腐先是选豆浸泡，去壳磨浆，过滤压榨，加热煮沸，继而酸浆点制，压制成型。整个豆腐的制作过程，既是力气活，又是技术活。做好的豆腐如果需要着色，那还少不了一种叫姜黄的染料。在宣威的宝山倘塘一带，用姜黄染出的黄豆腐，那真是一绝。陈爱琼老师的《家有赛西施》一文中对此有详细地描述，形也小巧精致，色香味更是诱人。陈爱琼老师说“云南十九怪，倘塘豆腐拴着买”，那姜黄色的豆腐，用结实的细线拴着，一挂挂地放在房檐下，想想，就是一片风景，满街满村一片铺开的金黄，那是一种非常晃眼的风景。

但凡家有红白喜事，豆腐倒是少不了的一道菜，且可以做成很多的菜品，什么小葱拌豆腐、皮蛋豆腐、麻婆豆腐、臭豆腐、豆腐鲫鱼、豆腐碎肉……我喜欢吃的是豌豆尖煮豆腐或者番茄煮豆腐，清新馥郁。

豆腐是一种大众化食品，其色白净，其质柔软，老少咸宜。

豆腐是大众食品，承载着满满的百姓情怀。在“一清二白”中，透着一份坦坦荡荡，就像《汉书》所言：“大味必淡，大音必希”。五味尝尽，方归于清淡，这是中国文化中最高境界的“致和”思想的体现。

从这点看来，这豆腐已经不单单是一道食品了，更多的是文化的一种符号，人的一份情怀，一种纯真、清淡、方正。

散文观音豆腐篇三

记得小时候，最盼望的事情就是冬天的来临。

七十年代的农村没有什么娱乐活动，夏秋季节农活很忙，没有很多的空闲，到了天寒地冻的腊月，人们缩在屋子里无所事事，在长长的冬夜里，大人们除了干些与生俱来、众所周知的那些事儿，剩余的经历无处发泄。豆腐坊就成了排解体内的躁动、打趣解闷的最佳选择。

进入腊月后，生产队的豆腐坊就热闹起来了。豆腐坊整天人流不断，在这里，年长的、有些身份的在豆腐坊烧得滚烫的火炕上说事儿，家长里短、荤腥不断。火炕边围满了年龄不一的小孩、小伙子，把双手拢在袖筒里，小孩子们的袖筒靠近手腕的地方油光锃亮，每每他们感觉鼻孔下长长的.鼻涕虫碍事的时候，袖筒就是他们最好的擦拭鼻涕的工具。人群中是不是爆发出笑声，连大锅上的热气也不由得扭动几下身子，回应着人们的开心与快乐。有时候，那些年长的人们会把把被子堆到中间，甩两把花牌，磨豆腐的黄豆是他们理所当然的筹码。

在豆腐坊里，经常可以看见小毛驴戴着眼罩沿着圆形的磨道周而复始的行走着。漆黑的石磨盘磨出了雪白的豆浆糊糊。在水蒸气笼罩的大锅台上，磨豆腐的老汉把一桶桶的豆浆糊糊倒进过滤的袱子里，y子的四角绑在两根十字新的木板上，被从屋顶垂下来的绳子吊在大锅的上方。做豆腐的老汉把水也一瓢瓢进y子，然后扶着是木架上下左右有节奏地摇晃着，雪白的豆浆就从y子里渗出来，慢慢的就蓄了大半锅，灶膛里燃起了火，热腾腾的豆浆冒着热气，浓烈的豆腐香味就弥漫了半个村子的上空。

点浆之后，豆腐就形成了，把它从锅里舀出来，倒在有木框子的y子里，然后绑牢y子的四角，去掉木框，压上石板，明天一早，解开y子后，雪白的豆腐就可以上市了。

做豆腐是个技术活儿，也是个苦活儿。老汉做豆腐，儿子烧火打下手，同时一边用豆渣和浆水喂猪。每到腊月年关，人们在豆腐坊里很有耐心的等待豆腐的制作，在漫长的等待中寻找着他们特有的乐子。

在年三十晚上，每户人家的年夜饭里，或多或少都有着村子里豆腐坊制作的豆腐，在百万祖先和财神爷后，人们享受着平常日子里难以品尝到的“美味佳肴”，迎接新的一年的到来。

散文观音豆腐篇四

下班回家，看到婆婆正在清洗鲜嫩碧绿的“观音叶子”，说是准备做“观音豆腐”。

观音豆腐又叫草豆腐，它的原料来自于我们家乡大别山区特有的一种野生木本植物的茎叶，俗称“观音草”，是一种绿叶灌木，春天发芽长叶，到了夏天枝繁叶茂，正是采摘制作的好时节。

它的制作也比大豆豆腐的制作简单，将山间采来新鲜的嫩叶洗净，倒入装有清水的瓷盆里，用双手反复揉搓，直到盆中的水变成深绿色的.糊状液体，再用干净纱布将叶渣过滤掉。最后再抓一把适量的草木灰，用水调和均匀，反复过滤杂质后，倒入叶汁中不停地搅拌，等到叶汁渐渐变稠凝固，再将锅盖盖住盆口，约摸十几分钟后，新鲜的观音豆腐就出炉了，其色泽幽深墨绿似翡翠，口感细嫩滑口、清香甘醇像果冻。

婆婆告诉我，制作观音豆腐并不复杂，其中最关键的一道“工序”是加入草木灰，没有它就像做豆腐没有石膏一样，不能凝固，而草木灰的多少也有讲究，放多了不好吃，放少了不能凝固，全凭个人的感觉与经验来处理。

观音豆腐的吃法很多，可凉拌、烹炒或烧汤，这都取决于个人的口味。我最喜欢糖拌观音豆腐，将刚做成的观音豆腐沿纵横方向打成一块块正方体，再切成小丁，加入红糖或白糖拌之。盛在碗中，那般的青绿，看着就觉凉意漫溢，舀一块送入嘴里，顿时一股清香缠绕舌尖，那份清凉滑腻的味道简直妙不可言。

关于“观音豆腐”，还有一个颇为神奇的传说。传说在古时经常发生饥荒，民不聊生，人们时常挨饿，被大慈大悲的观音菩萨知道后，便亲自教人们采摘一种野树叶，做成豆腐充饥，挨过了饥荒，观音豆腐因此而得名。

传说终归是传说，但观音豆腐确实是大自然给予人们的馈赠。婆婆说，过去在乡下生活艰苦，没有现在这么多名目繁多的瓜果饮品，大人们就去山中采来观音叶子做豆腐消渴解馋，而现在人们生活好了，便很少有人做观音豆腐了，偶尔食之，也多半是为了换换口味，尝尝新鲜罢了。可是婆婆总是忘不了那味道，每年夏初时节，她总会亲自回乡下采回新鲜的观音叶子，做成豆腐给我们解渴消暑。我们有时候也劝她，年纪大了，别那么劳神费力了，现在想吃什么，去街上买现成的，应有尽有。每当此时，婆婆总会感叹，这来自山野里的东西才是最美味解渴的，最天然的绿色食品啊！

炎炎夏日，细细品一碗婆婆亲手做的“观音豆腐”，一切暑热喧嚣皆抛之脑后，剩下的，只有袅袅醇香中那一脉清幽幽的母爱温情。

散文观音豆腐篇五

前几天，去了一趟桂东县四都乡，到了西莲村窝里村庄，扑面的风尘里，一棵庞大，挺拔，浓荫遮天的树，强烈地冲撞着我的视线，震撼着我的心灵。

村庄上的老人说，这种巨大的树，长在山岭，或道旁，或河岸，或村前屋后。每逢深秋，村中的大人小孩，便会拿着竹篮，或提着一个袋子，到树底下拾捡尖果，把它加工出豆腐来。于是，有人将这种树称为“豆腐树”。而学名其实叫“苦槠树”。村民很爱护这种树，不愿砍伐，有的上千岁了。

远远望去，村庄的苦槠树高大，体态优美，形象冠如蘑菇，又仿佛一把巨大绿伞撑起。绿树，农舍，山间小路，田园，加上树底下冒出一个亭亭如立的村姑，便构成了一幅绝妙的图画。

走近细瞧，苦槠树的躯干粗壮，树皮龟裂，写满了岁月的沧桑。我饶有兴趣的测量了一下，古树胸围4.5米，需要三四个人合抱，树高约20米.

村庄上75岁的李自强和69岁的李国强老人说，眼前的苦槠树，没有人知道是谁种植的，上几代人说，古树村庄人人有份。他们小时候，树就有这么大了，现在看来，苦槠“豆腐树”该有一千岁了。

站在静谧的千年古树底下，人显得多么的渺小，树活千年，人活百岁，会感到人生的短促。抬头仰视，树枝相连而蜷曲，交叉而重叠，若大块的天空，被七扭八杈舒展的树枝撕裂得斑驳陆离。躯干上部生机盎然，绿意葱茏。可遮蔽阳光，但大雨或久雨是挡不住的。

50岁的郭爱兰居住在千年苦槠树不远的地方。她热情地说：“村中的妇女大都晓得苦槠如何造豆腐，我知道，水平比人家低点。”于是，娓娓道来。

每年10月以后，苦槠树就像会生孩子的妈妈一样，每天或多或少的往地下散落可爱的尖果，这果实有点像锥栗样。人们把它捡回来，集中放进团箕里，摆在太阳底下晒。不几日，坚硬的外壳爆开了，落出果仁。把果仁放在井水里浸泡，每两天换一次水，去涩。十多天后，果仁泡软了。然后，像磨豆腐一样，放到石磨里磨，也可打浆。磨好后，与冷水一起放到铁锅里煮熬。边煮边用两根木棒搅拌。这偷懒不得，因为不搅拌锅底下的会烧焦。当搅拌到锅中的“豆腐”起泡，放出褐色的光亮，有干脆感时，就标志着“豆腐”熟了。于是，把它从铁锅中舀出，放在团箕里冷却凝固。再之后，把它切成人们喜爱的体形。苦槠豆腐，可以立马吃，也可以煮成家常菜，挺新鲜，挺好吃。吃不完的，可以拿到市面上销售，也可放到泉水里浸着，每两三天换一次水，经月不坏。

郭爱兰说：“苦槠果仁磨豆腐，比黄豆、大米还有料，一米筒，可以磨出三四碗来。”

一往情深的老人们说：“苦槠树下捡到的'果子，每年少则一二百斤，多的年份五六百斤，家家户户都能捡到。”于是，老人们回忆起小时候的趣事来。

深秋的夜晚，如果刮起了大风，苦槠树上的果子就会如雨样簌簌落下。这可牵住了孩子们的心，小孩子们三三两两，或五六个，按捺不住，抄起家什，打起电筒，在苦槠树底下，勾着头，来来回回，寻找圆溜溜色棕褐拇指般大小的果子。把快乐捡进竹篮里，或袋子里，或裤袋里。捡到深更半夜，也从没人叫疲劳。次日，天麻麻亮又去了。贪玩的小孩，会挑几个圆滚的苦槠果，插上一根针，在桌子上把玩一下，苦槠果似陀螺样，旋转起来。女孩子则把球形的果子，拿根细绳子穿起，成一串串，用来“造房子”游戏。更有几个嘴馋的男孩，把苦槠果放到火笼里煨熟，拿出往嘴里咬一下，“嘭”的一声，剥开外壳，香喷喷的嚼得津津有味，让人顿生羡慕。没有品味到的小孩，看到后，常常嘴巴咂咂，直咽口水。

苦槠坚果，生长于自然环境中，吸日月之精华，取天地之灵气，不受任何污染，没有施加任何化肥农药，加工成豆腐，又不添加色素防腐剂之类的化工品，是实实在在的绿色食品。苦槠豆腐吃起来，味道有点苦涩，但淀粉含量高，营养丰富，风味极佳，是家乡一道传统的绝美蔬菜。近年来，这天然无公害的山货，成了乡亲们送给亲人或贵客的礼品。

老人们说，苦槠“豆腐树”的树皮、树叶还是一种非常难得的特效药。可治疗腹泻，头痒，皮屑。有些人煮汤洗涤，或烧一锅水沐浴呢。

没读过书的老人李国强面对村庄的苦槠“豆腐树”吟道：“千年古木春开花，全身满树缀满花，秋末果熟跌满地，可以供应几十家。”

苦槠树是一种“食物树木”。“施者比受者更有福”。难怪乎，苦槠“豆腐树”长寿千年！

散文观音豆腐篇六

做汤，估计每个人都应该会，可是要想把这道汤做的好吃以及味道好，不是每个人都可以的，这可是要下很大的功夫的，下面给大家介绍一下白菜豆腐粉丝汤的做法，首先要让大家了解一下大白菜和豆腐的功效。希望大家在了解了之后能够喜欢上这道菜。

1、大白菜：黄芽白富含维a、维c、及大量b族维生素，是很有益营养的菜蔬。特别富含的维生素c，对肠胃非常有益，黄芽白能治热病，一切发热病症，对人身消耗极大，需要营养补充，然而固体的食品，肠胃不能负担消化。

2、豆腐：豆腐的蛋白质含量丰富，而且豆腐蛋白属完全蛋白，不仅含有人体必需的八种氨基酸，而且比例也接近人体需要，营养价值较高；有降低血脂，保护血管细胞，预防心血管疾病的作用。此外，豆腐对病后调养、减肥、细腻肌肤亦很有好处。

白菜豆腐粉丝汤的原料：嫩豆腐一块(重约150克)、粉丝一把(重约40克)、枸杞15克、鸡汤味浓汤宝一块(或高汤适量)、白菜适量、生姜、葱花各少许。

2、将切好的豆腐放入沸水中焯烫2分钟左右，捞出沥干待用;。

4、放入豆腐与枸杞，煮约5分钟左右;。

5、下入粉丝稍煮，再下入白菜，煮一分钟左右;。

6、下入葱花即可。

经验分享：

1、因为浓汤宝里面已有油与盐分了，所以不需再放油与盐;。

2、豆腐放入沸水中焯烫，是为了更好地去除豆腥味;。

3、浓汤宝可用高汤代替，不过最好是用自家炖的鸡汤，更营养更健康呐。

散文观音豆腐篇七

百菜不如白菜，从小时候起，便恋上了这棵菜，直到现在。

白菜。

电视里，北京卫视主持人悦悦滔滔不绝地讲着白菜的好处：“白菜是块宝，赛过灵芝草”、“白菜豆腐汤，益寿保健康”、“白菜粉条大锅菜，吃出健康没病灾”。细细想来，还真是这样，如今百姓生活丰富，不愁吃喝，餐桌上鸡鸭鱼肉，高档菜肴，应有尽有，就是在寒冷的冬季，品种繁多的反季蔬菜琳琅满目，夏天吃到的菜，冬天照样能买得到。在这些高档菜面前，价格低廉、味道鲜美、营养丰富的大白菜显得那么羞涩，可是却是百姓餐桌上的时令菜，百吃不厌，味美爽口。现在我依然钟情于大白菜，大白菜就是我的最爱。

吃，是偶然，恋上，是必然。一棵大白菜，菜帮可以剁馅包饺子，猪肉白菜馅，又鲜又嫩，多汁爽口，美味，百吃不厌。菜心，用来蒸煮炒皆可，从小就爱吃大白菜。那时候一到冬天，白菜就是过冬的主打菜，家家户户都要储存。嫩嫩的菜心可以调凉菜，用盐醋香油调制，凉丝丝，清脆脆的，爽口，味道好极了。还可有有另外一种做法，这也是刚刚从电视里学来的，嫩嫩的白菜心用水焯过，切成寸段，码放在盘中，浇上调好的芝麻酱，又是一番滋味。

都说“百菜不如白菜”。白菜，对于我这个土生土长的北方人来说，再熟悉不过了，白菜是家常菜，是蔬菜中的一介草民，更是家中不可缺少的冬储菜。每年入冬，我照例储存几颗大白菜，一是因为爱吃，二是价格便宜，三是吃起来方便。现在冬季蔬菜供应花样繁多，尽管白菜不再是冬天的主角，但是没有了白菜的冬天却感觉没有冬的味道，因为它是我生活中的一部分，是我一冬天的温暖，无论是炒、拌、炖等等，都是可口的菜，这一点，餐桌上的其它菜肴却是怎么也比不了的，我的肠胃也是适应了这大白菜的。

大白菜从小就宝，你看看：初秋时节，初长成的密密白菜苗，被农家从田间拔下，码放整齐，绿绿的着实新鲜，这叫做“小白菜”。常常有人在下班路上叫卖，我也乐得买回家，剥下一片片的叶子，用清水洗干净，开水焯过，再轻轻挤掉水份，切一公分长短，捣上蒜泥淋上香油，爽口，自然清香。即使是炒，也是易熟，吃到嘴里滑滑地，嫩嫩地，贴心，舒服。

豆腐。

豆腐，原料是黄豆，这种工艺在我国已有两千多年的历史，深受人们的喜爱。豆腐品种多，花样多，各地风味或有不同。但其高蛋白、低脂肪、降血压、降血脂的功效却是相同的。豆腐是生熟俱可，老幼皆宜的养生佳品。现在菜市场里什么新鲜的菜都不是问题，更何况这种家常便菜。有卤水豆腐，也有石膏豆腐，更有腐乳、豆腐皮、冻豆腐等等多种吃法，在我来说，最爱的还是那白花花的豆腐，其余均是它的衍生品。

小时候，豆腐与梆子是相应而生的，听到梆子声响，便知是卖豆腐的.来了，妈妈就会让我们去买豆腐，或是用豆子来换。冬天的清晨，清冷冷的，缩着脖子，小手也会藏在厚实实的棉袖筒里，怀抱着一碗豆子，一会，白嫩嫩水汪汪的豆腐就端着回来了。如果用钱买，好说，以单价计，好算账；要说换，豆腐与豆子之间有个折价，一斤豆可以换一斤半豆腐。

那卖豆腐的推一辆加重自行车，后座架一个木架子，长约六七十公分，宽约四五十公分，厚度有十几公分，上面盖一白布，湿漉漉的，白布上有杆称，还有刀子。卖豆腐的人身穿棉服，头戴白帽，围着白色围裙。那时候，记得卖豆腐的先把自行车靠在墙边，支好车梯，然后就开始溜达，左手拿着梆子，右手拿一木棍，就象念经的和尚敲的木鱼，“梆梆”声传出很远，然后接着一声长长的“豆——腐——”，拉着长音，大声地吆喝着，嗓音浑厚，悠长，街里街外的老人孩子就开始出来排队买豆腐。只见他摘下手套，掀开白布，再揭开里面裹着豆腐的两层薄薄的白布，才露出新鲜的豆腐，白白地，嫩嫩地。刀子在离豆腐边约十公分的地方划一线，贯通底部，然后从左右任一方向开始，你要一块，我买一块，大半个豆腐就这样被瓜分完毕。

小时候妈妈腌制的豆腐可以佐餐。将豆腐切成一公分厚的薄片，三四公分见方，油烧热，煎两面，直到都煎出金黄色为止，然后在盆里一层豆腐一层盐，凉处放置。要吃的时候，拿出几片，切成细片，淋上香油、醋、葱丝凉拌，爽口，尤其是就着米粥，别提多好吃了。爱吃豆腐，或许从那时开始的，不管是刚刚买回来的，掰一块就吃，香香的，越嚼越香，还有做成的菜肴，小葱拌豆腐，一清二白，吃到嘴里清清爽爽。用豆腐可以做成多种家常菜。

周日，出门去买豆腐。刚走到大门口，就听到一阵梆子响，那么熟悉，又觉得那么久远，在脑海里使劲地搜索，哦，终于想起来了，这不就是小时候听到的卖豆腐的梆子声吗？这种声响已经从记忆中消失了很多年。如今再翻出来，已是久远得如同古董了。

有多长时间没有听到这悠远的声音了，说不出。我停下车子，向着那梆子走去，他的自行车靠在大门边，面朝着南面的小区门口，与过来过去的人打着招呼，看样子是熟人。问问，果然不假。他说，在这个小区卖豆腐已经有三十多年，他可以说出这个小区的前世，以及楼群的施工，嗯，我知道，他说的是对的，妈妈搬到这个小区已经有十几年了。而我居然第一次遇到。

他正在吃一个糖三角，一边聊着，我拿起他的梆子，我想等他吃完再买豆腐，反正不急。梆子，是木制的，长方形，象旧时的木枕，中间掏空，黑褐色，显然已经用得时日已久，儿时见到的梆子还有把手，这个已经没有了，只能用手直接拿着侧面，象儿时那样拿起木槌，扬起手臂，冲着中间空隙处敲击，立时，清脆悦耳的梆梆声，起落有致，奏响了周日的晨曲。在这个清早，没有嘈杂声和混乱声，只有这悠扬的梆子声传出很远很远。

如今，随着技术水平的提高，豆腐种类也多了起来，豆制品越来越多，人们的养生观念也越来越强，因而，豆腐依然以它的纯白和清淡赢得人们的青睐。

看到他吃完了糖三角，抹抹嘴，在一块毛巾上擦擦手，随手拿起刀子，问我要多少。我说，来二斤吧。他拿着刀子在豆腐上笔划，这里行不行。我说行。两块五一斤，这是七块钱的。我放下梆子，找钱。直接拎回了家。

大锅菜。

白菜豆腐是绝佳的搭配，不要说吃到嘴里，就是听起来，不管是白菜豆腐还是豆腐白菜，都是那么亲切。当然，北方人大都最爱大锅菜。不仅家家会做，人人爱吃，这也北方人最喜欢的菜。那时一到冬天，白菜是主角，白菜炖豆腐，好吃又暖和，从小到大都爱吃，现在依然。一棵大白菜配上猪肉、粉条、豆腐、海带丝，熬上一锅，热气腾腾，有汤有菜，有荤有素，搭配可口，暖暖的身，暖暖的胃，足以抵御严寒，胜过那佳肴美味。村里人办喜事，常常是几口大锅支起来，锅里也是如此的菜，旺旺的火苗烧起来，熟了以后，再转做小火，其实就是烧红的木柴一直在锅底烤着，大锅里也就咕嘟着，冒着热腾腾的气，随时吃都是热乎乎、暖洋洋的。

小时候，伤风感冒很少吃药，一碗白菜豆腐汤，不加盐，滚烫滚烫的，趁热喝下去，盖上棉被，出一身透汗，准好，因此，现在也依然用得到。倒是年轻人不信这个，愿意吃上那苦苦的药丸。

卖豆腐的梆子声难得听到，倒是汽车不分昼夜的轰鸣时时入耳，可是，越是难得听到的越是在心里维持长久，像今天，从遥远的心里再度翻出儿时的记忆，只是在钢筋与水泥交错的世界里，那般美好已然逝去，再也没有泥土的气息，听不到纯朴的乡音了。七块钱的豆腐，被我煎成了片，烧成了块，每顿菜里加上一部分，吃起来有滋有味的。

大白菜陪伴着我，每天都是温暖的，每天都是新鲜的，只要用心调味冬天。冬日里，反季的蔬菜价格一涨再涨，而大白菜，总是体贴着每一个百姓，陪伴在百姓的餐桌上。就跟我们的生活一样，虽然平淡，但是每天充满欢乐，充满笑声，在平凡中享受精彩。

散文观音豆腐篇八

豆腐点得比较老的，为北豆腐。听说张家口地区有一个堡里的豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路。这是豆腐么?点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。

豆腐压紧成型，是豆腐干。

卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。

豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。我的家乡则简单地叫做皮子。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌(以南豆腐为佳)，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。我和林斤澜在武夷山，住一招待所。斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。这是一道上海菜，我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。北豆腐、松花蛋切成小骰子块，同拌，无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。好吃么?用上海话说：蛮崭格!用北方话说：旱香瓜——另一个味儿。咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋”。高邮咸蛋蛋黄色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜色即可使人胃口大开。别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄色浅，又无油，却不中吃。

烧豆腐大体可分为两大类：用油煎过再加料烧的;不过油煎的。

北豆腐切成厚二分的长方块，热锅温油两面煎。油不必多，因豆腐不吃油。最好用平底锅煎。不要煎得太老，稍结薄壳，表面发皱，即可铲出，是名“虎皮”。用已备好的肥瘦各半熟猪肉，切大片，下锅略煸，加葱、姜、蒜、酱油、绵白糖，兑入原猪肉汤，将豆腐推入，加盖猛火煮二三开，即放小火咕嘟。约十五分钟，收汤，即可装盘。这就是“虎皮豆腐”。如加冬菇、虾米、辣椒及豆豉即是“家乡豆腐”。或加菌油，即是湖南有名的“菌油豆腐”——菌油豆腐也有不用油煎的。

“文思和尚豆腐”是清代扬州有名的素菜，好几本菜谱著录，但我在扬州一带的寺庙和素菜馆的菜单上都没有见到过。不知道文思和尚豆腐是过油煎了的，还是不过油煎的。我无端地觉得是油煎了的，而且无端地觉得是用黄豆芽吊汤，加了上好的口蘑或香、竹笋，用极好秋油，文火熬成。什么时候材料凑手，我将根据想象，试做一次文思和尚豆腐。我的文思和尚豆腐将是素菜荤做，放猪油，放虾籽。

虎皮豆腐切大片，不过油煎的烧豆腐则宜切块，六七分见方。北方小饭铺里肉末烧豆腐，是常备菜。肉末烧豆腐亦称家常豆腐。烧豆腐里的翘楚，是麻婆豆腐。相传有陈婆婆，脸上有几粒麻子，在乡场上摆一个饭摊，挑油的脚夫路过，常到她的饭摊上吃饭，陈婆婆把油桶底下剩的油刮下来，给他们烧豆腐。后来大人先生也特意来吃她烧的豆腐。于是麻婆豆腐名闻遐迩。陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔，因为麻婆豆腐确实很好吃。做麻婆豆腐的要领是：一要油多。二要用牛肉末。我曾做过多次麻婆豆腐，都不是那个味儿，后来才知道我用的是瘦猪肉末。牛肉末不能用猪肉末代替。三是要用郫县豆瓣。豆瓣须剁碎。四是要用文火，俟汤汁渐渐收入豆腐，才起锅。五是起锅时要撒一层川花椒末。一定得用川花椒，即名为“大红袍”者。用山西、河北花椒，味道即差。六是盛出就吃。如果正在喝酒说话，应该把说话的嘴腾出来。麻婆豆腐必须是：麻、辣、烫。

昆明最便宜的小饭铺里有小炒豆腐。猪肉末，肥瘦，豆腐捏碎，同炒，加酱油，起锅时下葱花。这道菜便宜，实惠，好吃。不加酱油而用盐，与番茄同炒，即为番茄炒豆腐。番茄须烫过，撕去皮，炒至成酱，番茄汁渗入豆腐，乃佳。

砂锅豆腐须有好汤，骨头汤或肉汤，小火炖，至豆腐起蜂窝，方好。砂锅鱼头豆腐，用花鲢(即胖头鱼)头，劈为两半，下冬菇、扁尖(腌青笋)、海米，汤清而味厚，非海参鱼翅可及。

“汪豆腐”好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。”乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。周巷汪豆腐很有名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。近年高邮新出一道名菜：雪花豆腐，用盐，不用酱油。我想给家乡的厨师出个主意：加入蟹白(雄蟹白的油即蟹的精子)，这样雪花豆腐就更名贵了。

不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。爱吃辣的浇一勺青椒糊。坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。

四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。豆花只是一碗白汤，啥都没有。豆花用筷子夹出来，蘸“味碟”里的作料吃。味碟里主要是豆瓣。我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。豆花汤里或加切碎的青菜，则为“菜豆花”。北京的豆花庄的豆花乃以鸡汤煨成，过于讲究，不如乡坝头的豆花存其本味。

北京的豆腐脑过去浇羊肉口蘑渣熬成的'卤。羊肉是好羊肉，口蘑渣是碎黑片蘑，还要加一勺蒜泥水。现在的卤，羊肉极少，不放口蘑，只是一锅稠糊糊的酱油黏汁而已。即便是过去浇卤的豆腐脑，我觉得也不如我们家乡的豆腐脑。我们那里的豆腐脑温在紫铜扁钵的锅里，用紫铜平勺盛在碗里，加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、芹菜(药芹即水芹菜)末。清清爽爽，而多滋味。

中国豆腐的做法多矣，不胜记载。四川作家高缨请我们在乐山的山上吃过一次豆腐宴，豆腐十好几样，风味各别，不相雷同。特别是豆腐的质量极好。掌勺的老师傅从磨豆腐到烹制，都是亲自为之，绝不假手旁人。这一顿豆腐宴可称寰中一绝!

豆腐干南北皆有。北京的豆腐干比较有特点的是熏干。熏干切长片拌芹菜，很好。熏干的烟熏味和芹菜的芹菜香相得益彰。花干、苏州干是从南边传过来的，北京原先没有。北京的苏州干只是用味精取鲜，苏州的小豆腐干是用酱油、糖、冬菇汤煮出后晾得半干的，味长而耐嚼。从苏州上车，买两包小豆腐干，可以一直嚼到郑州。香干亦称茶干。我在小说《茶干》中有较细的描述：

……豆腐出净渣，装在一个小蒲包里，包口扎紧，入锅，码好，投料，加上好香油，上面用石头压实，文火煨煮，要煮很长时间。煮得了，再一块一块从蒲包里倒出来，这种茶干是圆形的，周围较厚、中间较薄，周身有蒲包压出来的细纹，……这种茶干外皮是深紫色的，掰了，里面是浅褐色的。很结实，嚼起来很有咬劲，越嚼越香，是佐茶的妙品，所以，叫做“茶干”。

茶干原出界首镇，故称“界首茶干”。据说乾隆南巡，过界首，曾经品尝过。

干丝是淮扬名菜。大方豆腐干，快刀横披为片，刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片;再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的，极坚致，切丝不断，又绵软，易吸汤汁。旧本只有拌干丝。干丝入开水略煮，捞出后装高足浅碗，浇麻油酱醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。煮干丝的兴起也就是五六十年的事。干丝母鸡汤煮，加开阳(大虾米)，火腿丝。我很留恋拌干丝，因为味道清爽，现在只能吃到煮干丝了。干丝本不是“菜”，只是吃包子烧麦的茶馆里，在上点心之前喝茶时的闲食。现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。我在北京常做煮干丝，成了我们家的保留节目。北京很少遇到大白豆腐干，只能用豆腐片或百页切丝代替。口感稍差，味道却不逊色，因为我的煮干丝里下了干贝。煮干丝没有什么诀窍，什么鲜东西都可往里搁。干丝上桌前要放细切的姜丝，要嫩姜。

臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐毛泽东年轻时常去吃。后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”，写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干，宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块，用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖，一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸，在炭火盆上搁一个铁篦子，臭豆腐干放在上面烤焦，别有风味。

在安徽屯溪吃过霉豆腐，长条豆腐，长了二寸长的白色的绒毛，在平底锅中煎熟，蘸酱油辣椒青蒜吃。凡到屯溪者，都要去尝尝。

豆腐乳各地都有。我在江西进贤参加土改，那里的农民家家都做腐乳。进贤原来很穷，没有什么菜吃，顿顿都用豆腐乳下饭。做豆腐乳，放大量辣椒面，还放柚子皮，味道非常强烈，广西桂林、四川忠县、云南路南所出豆腐乳都很有名，各有特点。腐乳肉是苏州松鹤楼的名菜，肉味浓醇，入口即化。广东点心很多都放豆腐乳，叫做“南乳××饼”。

南方人爱吃百页。百页结烧肉是宁波、上海人家常吃的菜。上海老城隍庙的小吃店里卖百页结：百页包一点肉馅，打成结，煮在汤里，要吃，随时盛一碗。一碗也就是四五只百页结。北方的百页缺韧性，打不成结，一打结就断。百页可入臭卤中腌臭，谓之“臭千张”。

杭州知味观有一道名菜：炸响铃。豆腐皮(如过干，要少润一点水)，瘦肉剁成细馅，加葱花细姜末，入盐，把肉馅包在豆腐皮内，成一卷，用刀剁成寸许长的小段，下油锅炸得馅熟皮酥，即可捞出。油温不可太高，太高豆皮易煳。这菜嚼起来发脆响，形略似铃，故名响铃。做法其实并不复杂。肉剁极碎，成泥状(最好用刀背剁)，平摊在豆腐皮上，折叠起来，如小钱包大，入油炸，亦佳。不入油炸，而以酱油冬菇汤煮，豆皮层中有汁，甚美。北京东安市场拐角处解放前有一家肉店宝华春，兼卖南味熟肉，卖一种酒菜：豆腐皮切细条，在酱肉汤中煮透，捞出，晾至微干，很好吃，不贵。现在宝华春已经没有了。豆腐皮可做汤。炖酥腰(猪腰炖汤)里放一点豆腐皮，则汤色雪白。

在现代作家中，不少人对豆腐情有独钟，曾专文写过豆腐。如梁实秋、周作人、郭风、林海音、黄苗子、林斤澜、忆明珠、高晓声等，但对豆腐反复咏吟、再三讴歌的，似乎只是汪曾祺先生一人也，可谓是独步文坛、别树一帜。汪曾祺写过一篇关于豆腐的散文，篇名就叫《豆腐》，文中写到了北豆腐、南豆腐、豆腐脑、豆腐干、豆腐片、豆腐皮、臭豆腐、霉豆腐、豆腐乳、麻婆豆腐……侃侃而谈，娓娓道来，洋洋洒洒四千余字。正如舒乙先生所赞叹的：“好看、有趣、雅致、有学问”，“洋溢着标志中华文化博大精深的那种处处有学问，处处有讲究，处处有掌故的帅劲儿。”在《皖南一到》中，他写道：“豆腐是徽州人嗜吃的家常菜。菜馆和饭店做的毛豆腐都是用油炸出虎皮，浇以碎肉汁，加工过于精细，反不如我在屯溪老街一豆腐坊中所吃的，在平锅上煎熟，佐以葱花辣椒糊，更有风味。”汪曾祺还在几篇文章中谈到了臭豆腐，笔调幽默而蕴藉深远。他说：“臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白菜汤，好饭!”他还得意地宣称：“我在美国吃过最臭的‘气死’(干酪)，洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。”他进而引申云：“甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。”在《吃食与文学》中，则又进而发挥道：“一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点。”“口味单调一点……也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”——汪曾祺谈吃，往往旨趣是在吃之外的，谈豆腐亦如此。

当然，在写到豆腐时，汪曾祺最融入情感的是家乡的豆腐，他不止一次地写了高邮的豆腐，高邮界首的“茶干”、高邮周巷的“汪豆腐”。他在《故乡的食物•端午的鸭蛋》中写道：“苏北有一道名菜，叫做‘朱砂豆腐’，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。”“周巷汪豆腐很有名，我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多!”即便是豆花也是家乡的好，豆花“加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、药芹(药芹即水芹菜)末、清清爽爽，而多滋味”。

汪曾祺在小说中，不少地方都有豆腐菜系的倩影。

《落魄》《异秉》中的回卤豆腐干、《大淖记事》中的臭豆腐，《故人往事•如意楼和得意楼》中的干丝，《金冬心》中的界首茶干拌荠菜、鲫鱼脑烩豆腐。在《卖眼镜的宝应人》中，写到了豆腐脑。小说中那一位爱侃的东台大名士冯六吉，在大将军年羹尧家当过教师爷，每天必有一碗豆腐脑，后来他告老还乡，想吃豆腐脑，便叫家人买来一碗，一尝，不是那个味了，原来年大将军家的豆腐脑，是用鲫鱼脑做的!汪曾祺小说也写到豆腐店。《小学同学》中有一篇，题曰《王居》，汪曾祺写道：“王居家的‘王记豆腐店’……磨浆的磨子、卖浆的锅、吊浆的布兜，都干干净净。盛豆腐的木格刷洗得露出木丝。王家做出来的豆腐比别家的白、细，百叶薄如高丽纸，豆腐皮无一张破损。‘王记’豆腐方干齐整紧细，有韧性……”1994年，汪曾祺在《收获》第三期上发表了小说《辜家豆腐店的女儿》，汪曾祺连描写这位女儿都用上了豆腐——“辜家的女儿长得有几分姿色，在螺蛳坝算是一朵花。她长得细皮嫩肉，只是面色微黄，好像用豆腐水洗了脸似的。身上也有点淡淡的豆腥味。”不用说，没有对生活的细微观察和体会，是写不出来的。汪曾祺在1985年所写的桥边小说三篇中有一篇《茶干》，非常细微地写“连万顺”酱园出的茶干，写了茶干的制作过程、特色。小说的末了写道：“一个人监制的一种食品，成了一个地方具有代表性的土产，真也不容易。不过，这种东西没有了，也就没有了。”字里行间，流露了一种由怀旧而带来的遗憾、惆怅与无奈之情。

在当代作家中，咏豆腐的诗极少，以豆腐入诗的更稀罕。然而汪曾祺却频频以豆腐入诗，并曾作长诗一首颂豆腐。这在当代作家中几乎绝无仅有。“且吃小葱拌豆腐”——这是汪曾祺赠林斤澜诗中的句子。“滋味究如何，麻婆烧豆腐”——这是汪曾祺作于《偶感》中的末句。“牛牛，牛牛!到家食店去买两块臭豆腐!”——出自汪曾祺新诗《热汤面》……汪曾祺的《豆腐》诗全文如下：

淮南治丹砂，偶然成豆腐。

馨香异兰麝，色白如牛乳。

迩来二千年，流传遍州府。

南北滋味别，老嫩随点卤。

肥鲜宜鱼肉，亦可和菜煮。

陈婆重麻辣，蜂窝沸砂盐。

食之好颜色，长幼融脏腑。

遂令千万民，丰年腹可鼓。

多谢种豆人，汗滴萁下土。

诗中所提到的陈婆，是一位四川成都卖烧豆腐的，因为她脸上有几粒麻子，烧的豆腐特别好吃，故人们便称她做的烧豆腐这道菜为麻婆豆腐。汪曾祺叹曰：“陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔。”我以为，汪曾祺的这首豆腐诗堪与古来的任何一首豆腐诗比美，十八句五言，就把豆腐的源流、豆腐的特质、豆腐的功用，凝练而生动地描写出来了，尤其是结尾两句，更表达了诗人对劳动的尊重，对劳动人民的尊重。汪曾祺还说过：“如果没有豆腐，中国人民的生活将会缺一大块。”在论及豆腐的时候，汪曾祺作品反映出来的人民性和人情味是一以贯之的，是自然而然地流露出来的。

有的作家赞叹说，读汪老文章，比吃汪老文章中写的东西更有味道。汪曾祺把豆腐的滋味写得那么有滋有味，除去他的善于观察生活、长于语言艺术之外，他善于烹饪、长于品“味”，是其重要的因素。如谈“松花蛋拌豆腐”云：“北豆腐入开水焯过，俟冷，切为小骰子块，加少许盐。松花蛋(要腌得较老的)，亦切为骰子块，与豆腐同拌。老姜在蒜臼中捣烂，加水，滗去渣，淋入。不宜用姜米，亦不加醋。”句句皆里手行话，且有文言文体之余韵，给人以一种阅读之愉悦。

当然，汪曾祺“美食家”之头衔并非自封的，更不是天生的，而来自于多年的实践与探索耳，而豆腐菜则是他的最初佳作和保留经典。邓友梅曾说过：“五十年代曾祺做菜还不出名，做的品种也不多。除去夏天拌黄瓜、冬天拌白菜，拿手菜常做的就是‘煮干丝’和‘酱豆腐肉’。”在生活中，汪曾祺十分喜欢豆腐——喜欢吃豆腐、喜欢做豆腐、喜欢以豆腐招待客人。不过，招待客人的豆腐菜会做得更为精细、更加精彩。一次，美籍华人女作家聂华苓在他家便餐，“吃得非常开心，最后连汤汁都端起来喝了”。客人吃得开心，主人自然得意——汪曾祺不但和友人们谈过此事，还在几篇文章中自我陶醉了一番。我与汪先生是同乡，先生居蒲黄桥时曾多次趋府拜谒，蒙先生厚爱，也曾品尝过汪老亲手调冶之，小葱拌豆腐、芹菜炒干子，豆腐、干子，皆留其本色，发其本香，存其本味，色、香、味俱全，使人齿颊生津，别有一番“食”趣。

2月20日，汪曾祺在《旅食与文化》题记中写道：“前几月做了一次‘食道照影’，坏了，食道有一小静脉曲张，医生命令不得吃硬东西，怕碰破曲张部分流血，连烙饼也不能吃，吃苹果要搅碎成糜。这可怎么活呢?不过，幸好还有‘世界第一’的豆腐，我还能鼓捣出一桌豆腐席来的，不怕!”此时，汪老已七十七岁高龄矣，且身体欠佳;这是汪曾祺先生留给我们的最后一篇有关豆腐的文字了，也是最后一篇有关饮食文化的文章了!不到三个月，汪曾祺先生便仙逝了，但他写豆腐的佳作，他创作的《受戒》、《大淖记事》等却永远会香飘中外、享誉千秋!

散文观音豆腐篇九

然后，就是将黄豆上石磨“磕开”，让豆子进入磨眼，“呼噜呼噜”一阵响，很快，一个个豆子就变成两个豆瓣，俗话叫做“豆拆（音）”。回家，傍晚时，倒进两个水桶，清水开泡。约一夜的时间，豆瓣泡鼓起来，呈黄白色，黄豆皮漂在水面，用笊篱捞去。吃过早饭，担着到有石磨的家里，看谁家的石磨闲着。村里有三盘石磨，快过年的时候，就忙了，不是这家磕“豆拆”，就是那家磨豆浆。碰巧石磨有空，但生产队的毛驴没有空。母亲说：“毛驴没空，人有空。能动唤的都去，人推，一晌就推出来了。”

说实话，我最怕推磨推碾转圈圈，看见转圈天生就头晕干哕。平时碾米磨面时，只要没有牲口要人推的时候，我总会找个理由躲开，比如说肚子疼，蹲在厕所不出来。实在躲不过，只好蔫头耷拉脑跟着走，但推几圈下来，真的会头晕、出汗、干哕，要吐……怨不得套毛驴拉磨，毛驴也要戴眼罩呢，这与主题无关，不提。当然，我不能上阵，家里兄弟姐妹多，总会有人推的，所以，推磨的问题不是问题。

推磨，不是顺时针转圈，而是反时针转圈，奇怪。上层磨扇舀一堆豆拆，堆在磨眼旁，随着转动，豆拆慢慢进入磨眼，还要不停的舀一勺水掺进去，磨呀磨呀，白色的豆浆，从磨缝里挤出来，流进磨槽，又从磨槽口流进磨下的一口锅中。一边推磨，一边将豆拆舀进磨眼，一勺一勺的，数不清多少勺。随着时间的推移，豆拆越来越少，豆浆越来越多。如果掺水多，豆浆自然会多；掺水少，豆浆粘稠，当然会少。这要看推磨者的心态。要是想快点完活，就会少掺水，不过豆子进入磨眼就会慢，推着显沉重。反正推磨是体力活，你既想偷懒逃脱，还想轻闲吃豆腐，休想。

终于完工，已是午后。清刷磨子，锅内豆浆倒入水桶，挑回家。剩下的工作，是技术活，主要是父亲的了。当然，作为小工，我们也搭着下手。比如，拉风箱、烧火。下午晚些时候，父亲先把磨好的豆浆掺水搅合均匀，还在铁锅上放一木架，把磨好的浆放进一条麻布做的袋子，左手攥住口袋，右手在木架上挤压袋子，一下，又一下，不断挤压，像拧馅一样，又像擀面一般，左手不住卷起袋口，袋子越挤越紧，父亲的手臂整个挤压在袋子上，将里面的浆水挤压出来，一滴也不想剩下，然后翻卷袋子，把剩下的成团的豆渣倒出，这可是个力气活，父亲额头上出现黄豆大的'汗珠，一粒一粒的晶莹透亮，父亲抬起胳膊，用肘部擦掉。父亲挤压过半，显然力不能支，哥哥也上阵了。打虎亲兄弟，上阵父子兵嘛。父亲在旁边指点着，哥哥的胳膊也像擀面杖，在袋子上擀着，不停歇，一个劲儿，头上也出汗了。等挤压完毕，哥哥也是一身大汗。剩下的豆渣，摊开晾在窗台上，以后掺在白面、糁子里蒸着吃，或者当猪鸡的饲料。不是有句话嘛，卖豆腐赚渣子，养活一家子。那时候，做豆腐卖的是蝇头小利，赚不下钱，一般都是以物换物，剩下的豆渣既可自己吃，也可喂几口猪，闲话不提。

点火拉风箱，本来是母亲的活儿，我们因为放假，没事干，就主动请缨，干这点没有技术含量的活儿。拉着风箱，咕哒咕嗒，一手不断在灶膛添柴火。柴是棉秸秆，灶膛里火势旺盛。反复重复的劳动，没有让我们厌烦，反而你拉一阵，我拉一阵，很热闹，很兴奋。因为，做豆腐的过程，一年就一两回，平时吃豆腐都是用黄豆或者玉米换的，炒菜出锅，多少双筷子一起伸进盘子，像打仗一样，眼疾手快的夹住，一轮下来，豆腐就没了。期盼像吃肉一样，吃个够，也是我们的小心眼。

父亲说煮浆是个细心谨慎的活，有人家曾经没有掌握火候，半锅豆浆飞了――变成白沫顺着锅噗出去了，掺凉水也来不及，就是一恍惚的事儿。所以呢，锅里起泡冒沫的时候，父亲在升腾的热气中，不断用瓢舀浆，又泼倒进锅里，反复着这个动作，就是通过泼浆降温，不让泛起沫来。这时候，父亲不住小声发布命令：小火，慢拉，停拉……手里的瓢着沫扔进灰里，观察锅内情况。观察很重要，要有耐心，还要细心。人不能离锅，待锅内浆开锅沸腾起来，撤火，舀浆泼浆，降温不成，看看浆要漫出，就毫不犹豫加入凉水。平息之后，还要不住搅浆，防止糊锅。父亲舀一碗说：“去端给奶奶喝，加上白糖。”奶奶有些咳嗽，豆浆可以止咳，是好东西。不过那会儿我不知道这个，只知道不服这个味儿。

等锅内浆水温度降下来，就可以点卤水了。点卤之前，父亲拿起一根木棍，伸进锅里一挑，一张豆腐皮被挑起来，搭好后，又等一会儿，用木棍再挑，又一张豆腐皮出锅，然后开始点卤。点卤是一个技术活，父亲把卤块化成水，放在一木勺里。父亲说，点卤不能用铁勺，什么原因说不清楚，大概是怕发生化学反应吧？但铁锅呢？父亲将木勺伸进浆中，从上层开始，顺时针在锅内慢慢划圈，然后慢慢进入中层下层，这时候，神奇的现象发生了：锅里的豆浆变成了絮状、块状漂浮起来。父亲说，掌握好点卤，多了，豆腐老了，发苦头，出豆腐少；点卤少了，豆腐嫩，水分多，拿不成个，炒的时候会成一锅烂豆渣。所以，掌握点卤，就需要不多不少正好。

父亲掌握着时间。父亲一袋烟吸完，说差不多了。站起来，抄起豆腐架。豆腐架是木条制作，一米长三十公分宽，架在两个水桶上，铺上细纱布，将点好卤的豆浆舀进去，汤水沥沥拉拉滴到桶里、地上，待全部舀进去后，纱布盖严实，压上石头，一夜功夫，豆腐成型。早起的时候，豆腐还是热乎乎的，揭开纱布，一板白白嫩嫩的豆腐，让人忍不住涎水流。鲜嫩的豆腐最好吃，胆小不敢偷吃大块，就将从板缝挤出来的边边角角，掰下来，紧忙放在口中，看看没人，捂着嘴吃，偷吃的滋味最好，回味无穷。

过一会儿，父亲用切豆腐的刀子，把豆腐切成七八厘米的立方体，放在用高粱秆穿的牌牌上。有三四块放一旁，或炒或蒸。其余分成两部分，一部分切成厚块，一部分切成一厘米见方的小豆腐块。锅里放黑油（棉籽油），炸豆腐。我们弟兄抢着拉风箱，油热后，豆腐放下去，发出滋喇喇的爆声，豆腐浑身呲出油花，一会儿豆腐翻起来，父亲用夹子翻面，让豆腐泛出金黄色，才算完成。父亲干着活，还给我们出谜语。父亲说：“给你们猜，黑油炸豆腐，猜古代两个名人。”我那会儿脑子不开窍，硬是想疼了脑子，也猜不出。父亲得意地说：“猜不出吧？告诉你，是黄盖、李白。你想是不是呀？”我立马明白了：对呀，豆腐外面是黄色的，咬开里面不就是白色的吗？从那时起，就对谜语大感兴趣了，后来买了不少谜语专著。

豆腐炸好，小豆腐块（俗称豆腐泡）也炸好了，撒上盐，腌起来，慢慢吃。以后，大饼子里面裹不起肉片，就会出现一片腌豆腐，那也是美味，香着呢。眼下，就想吃一块油炸豆腐。品尝是可以的，干了活，总会有犒劳奖赏，于是，征得父亲同意，我们每人趁热拿起一块，父亲冲我们打了个手势，我们急吼吼的，没明白什么意思就咬下一口，弟弟大叫着喊烫烫，转着圈子跺着脚。那个烫啊，牙缝牙床也被烫痛，嘴里吸哈吸哈着，倒着嘴，父亲笑着说：“小心点，没听说心急吃不了热豆腐么？”我们仍然不管不顾，味道没有尝到，嘴唇舌头嗓子胃倒尝到了苦头。父亲说：“穷人家只有豆腐才是美味。所以豆腐的大俗话才多呢。你看，灶下的灰，要是豆腐掉在上面会怎么说？”我好不容易咽下最后一口说：“那就不能吃了。”父亲说：“是不能吃了，可不是这个意思。正确说法是：吹不得，打不得。大概是说一件事儿很难弄不好办的意思。我看还含有疼爱孩子的意思，你想想是不是？谁家父母不疼爱自己的孩子呢？要是孩子犯了错，是不是骂不得打不得？你二叔要打孩子，先说你还不跑，看我不打死你，就踅摸家什，孩子跑了，也就算了。要是孩子犯拧，就不跑呢，只好高高举起，轻轻落下了，哈哈！”我们跟着大笑。父亲说：“好吃吗？”我们都说好吃。父亲笑着说：“咱村老王，特别爱吃豆腐，说豆腐是他的命。不管炖炒炸，就是白豆腐一块，三嘴两嘴就吞下肚了。后来赴席（结婚宴席），抢着吃大肉。我好奇问他：豆腐不是你的命吗？怎么不吃豆腐？给你虎皮豆腐……你猜他怎么说？他说见了肉就不要命了……哈哈哈！”我们也忍不住哈哈大笑。

过年的猪肉煮了，丸子炸了，豆腐也炸好了，就等着过年了。过年前几天，就有了年的味道。猪杂就开始成为餐桌上的美味，当然，主角还是豆腐。熬白菜放豆腐，炸豆腐丸子，拌豆腐，调豆腐，炒白豆腐等等，百吃不厌。有时候，白豆腐笼屉上蒸一下，蘸着豆瓣酱，一样好吃无比。父亲说：“咱们这就是豆腐宴。比‘百鸡宴’寒碜了点，但萝卜白菜豆腐，是咱百姓的当家宝贝。谁家吃得起山珍海味呀？就是猪肉鸡肉羊肉，解解馋可以，要经常吃不可能呀，唯独豆腐，才是咱平民百姓能享用得起的好东西。这玩意物美价廉，祖祖辈辈沿袭下来，豆腐还真的是咱们平民百姓的命呀。”父亲说的真挚，我们听的认真。后来了解到，豆腐在中国人的生活中占据极为重要的位置，不单单它是一种食材，还因为它是补充国人营养的重要来源。否则，中西体质差异很大，为什么上下五千年，中华民族能繁衍生息至今呢？豆腐嘛，应该说居功甚伟。

做豆腐的过程，没有在家亲手做过，直到入伍后，才开始亲手做豆腐。大致过程差不多，只有压浆有点变化。两人抻着四角，上下摇着转动，直至浆水漏下。稍微挤一下就可。但这也很累人的。再后来，改动了一下，将布包吊在锅上方，一人来回转动布包。省力许多。我们部队，住在山区的战士，还有背一盘小石磨到部队的事，那才是以部队为家的典范。需要说明的是，小石磨一人摇动，煞是费力，磨豆腐一连人吃，那需要的是真的愚公精神。

如今吃豆腐，买上一块，回家加工就是，再也不需要做了。但是，制作工艺究竟啥样子，不得而知。早晨买豆浆，没有豆的香味，掺水太多？经过现场做豆浆，买上一杯，稠乎乎的，倒是不错，就是太贵。一次去五金商店买东西，见地上堆着十斤左右的编织袋，忘记写的什么，问老板这是什么。老板说，做豆腐用的。心里一惊：这是什么？老板说，如今都用这个。心里话，做豆腐真的与时俱进了，连材料也现代化了。过去除了卤水点豆腐，还用石膏。据说石膏点的豆腐细腻但味道不好。这玩意点的豆腐味道好了吗？健康吗？有毒吗？心里直嘀咕。再去买豆腐时，就去写着“卤水豆腐”的商家。是真是假，先解除疑心。

豆腐，老少皆宜，营养丰富，物美价廉。我爱豆腐，也爱回忆做豆腐。有时候，脑子里忽然会闪过父亲的影子，额头挂着汗珠，手下是豆腐包，浆水滴答滴答流下；有时候，耳边也会响起“梆、梆、梆……”卖豆腐的梆子声音，那是家乡的一道风景。

散文观音豆腐篇十

周末，姐姐邀我去她家做客，经过菜市场的时候，我问她要买什么菜，她说，买青菜，肉，西红柿还有鸡蛋。她想了想，再买4块钱豆腐吧，我们做小葱拌豆腐吃。我听从她的吩咐，买了菜，匆匆地来到了姐姐的家里，因为那会已经快11点半了。

迎接我的是可爱懂事的凯凯，他高兴地对我说：“小姨，你过来了啊，快进来吧。来，我帮你拿菜。”我摸了摸他的头，爱怜地看着他，对他说：“凯凯长大了，越来越懂事了哦，真棒。”

他把菜递给了她妈妈(我姐姐)，“妈妈，小姨过来了，这是小姨买来的菜。”“好的，放着吧，马上就做菜，很快就可以吃饭。”说着姐姐就忙开了，她忙着煲饭下厨，我则在一旁打下手。我知道姐姐的厨艺是极好的，总能把普通的菜做成像外面餐馆做的菜式一样。

她拿来了高压锅，放水煮滚，把姜切成丝放进水里一起煮，等水滚了就放肉进去，接着放豆腐进去。豆腐白白嫩嫩的，听说多吃豆腐可以美白。快起锅的时候，调好味料，把葱花也放进去，热气腾腾的，那个香，我和凯凯都馋了。

一闻到香味，外甥凯凯就说：“妈妈，好香啊，你又做什么好吃的给我了？”“小葱拌豆腐啊，马上就可以吃饭。你再等等哈，小馋猫。”“嘻嘻，妈妈最好了。”我们都在等待开饭的那一刻，闻到厨房传来的菜香，看着姐姐操劳的背影，不由得想起了小时候妈妈做的最多一道菜，也就是豆腐了。

二

爸爸和妈妈都会自己做豆腐。

小的时候，爸妈每天一般会做4板豆腐去卖，我至今都还记得，做豆腐的程序可繁琐了。下午一两点的时候，妈妈就会把黄豆放进桶里，把黄豆用水泡软，等到下午6点以后，就开始磨豆腐了，那时候还是用很古老的石磨，我在放学后，就会帮着把黄豆舀进石磨的孔里，再加水，方便爸爸拉动石磨，碾碎。然后等到晚上的时候，手工拿着装着磨碎的黄豆碎末的布袋加热水做成豆浆，等到豆浆煮滚了，加上少量的石膏放到大桶里，压成豆腐花，再把豆腐花放进一个正方形的框子里，框子里放了装豆腐的白色的布料。上面再加一个板块，放石头压住，第二天，豆腐就成型了。

那时候的一板豆腐，我记得才卖7块钱，如果运气好，买的人多，很快就可以卖完。每天早上天蒙蒙亮的时候，爸就挑着做好的豆腐每家每户地去吆喝：“卖豆腐了，自己做的豆腐，又白又嫩的豆腐，大家快来买豆腐啊。”

不管是天寒地冻，还是炎炎夏日，亦或者是下雨天，都是雷打不动。

而有时候，豆腐是卖不完的，爸爸就会把没卖完的豆腐，挑回来，让妈妈给我们加餐，妈妈也是像姐姐那样，给我们做小葱拌豆腐吃，味道至今都还记得，那是妈妈独有的味道。妈妈尝试着煮、煎等方式。如果过节的.时候，就会买上肉，回来一起酿豆腐或者打大酿(就是把肉剁碎)，一起和豆腐，再加些生粉一起焖豆腐，等熟了，再撒些葱花在上面，色香味俱全，别提有多香了。

我们都特别的爱吃，因为当时的我们，大概一个月左右才能吃上一次肉，所以特别的珍惜。而妈妈怕我们争着吃，担心后面来吃的姐弟没有吃的了，还拿着小碗，装成一碗一碗的，特别是有汤的时候，都分的很均匀。想想，妈妈还真不容易，怕我们说她偏心，所以什么都分的好好的，可能妈妈想，大家都有，就没了那么多的争吵。你肯定想象不出来我们当时有多饿，菜一出锅，总是一抢而光。

三

而学校的老师也知道我们家的情况。有一次，老师叫住了我，说，吃了那么多家做的豆腐，还是觉得你爸爸做的豆腐最好吃，明天开始让你爸爸做的豆腐卖1板到我们饭堂来吧，他这样每家每户去卖豆腐可不容易了，你可要加倍努力，好好学习，等长大后，好好孝顺辛苦的爸妈。

刚读书的我，真不知道什么是辛苦，只知道爸妈每天都是忙不完的活，每天都很辛勤地劳动，依然还是不够我们的学费和生活费。但是因为学习成绩好，老师就会叫我写学费减免申请书，可以免去学杂费，只需要书本费就可以了。后来，轮到我出黑板报的时候，我还写了一篇文章《感谢国家的关心及帮助》，文章大概内容就是写得到赞助以后内心真实的感受，老师还当着全班同学的面表扬了我，让大家多向我学习。

后来的后来，文科更是突飞猛进，因为语文老师一直都很喜欢我，所以我会花很多时间在文科上。这也是为什么我后来读了计算机多媒体专业，也依旧爱好写作的原因。

科学在慢慢地进步，家里也换了电动的豆浆机，更加方便了我们的生活，现在爸爸虽然没有做豆腐了，但是爸妈忙碌的身影，我想我永远都不会忘记。

四

“想什么呢，吃饭了。”姐姐对我说。我回过神来，哈哈，好的，装饭去，好香啊。“开吃了，凯凯，快叫你奶奶和爸爸来吃饭吧。”

我们每个人都用勺子盛着小葱拌豆腐汤来吃，“嗯，真香啊，好久没喝过这么好喝的小葱拌豆腐汤了，我可要喝两碗哦。”姐姐看着我们吃得那么香，也觉得特别有成就感，慢慢吃，如果喜欢吃，你也可以尝试着自己做哦，方法很简单的，你都看明白了吧。我点了点头。

后来，我也尝试做过小葱拌豆腐汤，但是始终做不出那种味道。有时候还会特意跑去姐姐家喝她做的小葱拌豆腐汤。

写到这里的时候，一股暖流从内心油然而生，在寒冷的冬天，心里依旧暖阳阳。

原创作者：邓果娣，如需请联系本人，谢谢。图来自网络。