古镇散文随笔古镇随笔(实用9篇)

智者总结经验，愚者重复错误，我们应该如何总结自己的经历？创新思维和多角度分析在总结中都很重要。总结可以帮助我们反思过去，规划未来。写一篇完美的总结需要有系统性的思考和分析。以下是小编为大家整理的一些总结写作技巧和经验，希望对大家有所帮助。

古镇散文随笔古镇随笔篇一

旅游，是为了给我们更多的感受和体验。下面是随笔网小编为你整理的“游上海新世界随笔或散文”，希望你们喜欢！谢谢！

北京，最有特点的莫过于是天安门上的伟大领袖毛主席的头像。北京因为有了它而成为中国的标志。因工作关系，2010年以前，本人常到北京出差，2011年，没有到北京，到了上海，仔细感受上海之后，我对北京又有了新的向往，想再去北京。

上海人精明，但没有北京人的纯朴。从火车站出来，我们打的到宾馆，一上车，我就告诉司机我们去的地方，因为没来过，地名没有说清，司机一脸的不耐烦，面上的表情告诉我们，又是个从乡下来的菜鸟吧。同行看出了司机的不敬，开妈骂人，当然用的是我们的本地话，那司机听不太懂，但可能也看出了一点，就闭上了嘴。但一直到目的地，他都没向我们介绍一下上海。我们经常出差的人，看一座城市的第一印象，就是出租车司机给的。

每次去北京，一上出租车，司机就开始介绍北京，北京出租车司机给我的印象相当好，我觉得，这应该是一个城市文明程度、市民素质的写照。还有一个例子，也让我对上海的好感大打折扣。到宾馆后，我下楼买张地图，也是出差人的老习惯。因为北京的地图都是一块钱一张，所以拿地图后随手就给了一个硬币，但报亭老太太把硬币啪的又丢回来，嘴里叽哩咔啦说着比英文还难懂的上海话，脸上又是一脸的不屑。同样的事发生北京就不一样了。

2006年，我在北京一个郊区买了几斤苹果，小贩差我两毛钱，我想在我们小地方这钱也一般会算了，何况在北京。我提着苹果就走了。但小贩追上来，硬塞一个大苹果给我说：“大哥，没有零钱，对不起，就拿个苹果吧。”我当时感动得一时还缓不过神来，小贩又开始做他的生意去了。还是在北京，一次去吃早饭，妻子把个包丢在小店里，半个小时后，我们才抱着试试看的心态找来，老板一看到我们就说，“可把你们盼来了，要不我都不知到哪找你们呢？”包里东西分文未动。我们感动得一塌糊涂，在她那吃了一个星期的早餐。瞧瞧，这就是北京人，也就是咱中国人，我为有这样的首都人感到骄傲与自豪。

上海经济活跃，但缺乏古老的文化底蕴。作为一座现代化的城市，上海经济活跃，朝气勃勃，充满着生机和活力。走在浦东的陆家嘴，你会发现，这里富丽堂皇，真的是人间天堂。但是几天下来，你会发现，这座都市繁华的背后，好像少了一点什么东西。同行一句话“上海没有好玩的地方”点醒了我，上海缺乏一种古老的文化，那是一种沉甸与积累。北京之所以有，那是几千年中国文化的沉积，不是一朝一昔可以形成和达到的。这就是在北京，你可以逛一个月都逛不完，在上海，有一个星期，你就不愿出去了，因为这里是天堂，但是是有钱人的天堂。

上海经济活跃，但缺乏古老的文化底蕴。作为一座现代化的城市，上海经济活跃，朝气勃勃，充满着生机和活力。走在浦东的陆家嘴，你会发现，这里富丽堂皇，真的是人间天堂。但是几天下来，你会发现，这座都市繁华的背后，好像少了一点什么东西。同行一句话“上海没有好玩的地方”点醒了我，上海缺乏一种古老的文化，那是一种沉甸与积累。北京之所以有，那是几千年中国文化的沉积，不是一朝一昔可以形成和达到的。这就是在北京，你可以逛一个月都逛不完，在上海，有一个星期，你就不愿出去了，因为这里是天堂，但是是有钱人的天堂。

上海到处很热闹，但没有北京井然有序。到了上海当然会到处看看，每到一处，都是在排队，并且秩序也不是太好，到处都是插队加塞的，特别是上海本地人，好像有某种特权，根本不把外地人看在眼里。北京奥运会我也去了，这样全世界的万盛会都没有这样的情况。上海作为世界性的大都市，这样的瑕疵总会爱好上海的人留上不太好的印象。

说了这么多，只是我上海之行的一点小感受，不能代表绝大多数人。两者相比较后，我想说一句：我想去北京！

很多人都说我做事一根筋，笨手笨脚的。会上讨论问题绕些弯，我的思维就跟不上了，我成了头牛，在听他们弹琴。会散后，我再一个人沉静反复回顾会上讨论的问题，才能理解会上的具体问题情况。多次后，我更进一步认清了自己，我比较适合清静，独立的生活环境。在大都市的上海，呆三年了，因过于独立，很多时候很孤独却觉很充实，在上海工作换了几次，认识很多人，但不代表都能成为经常交往的利益同盟，我不擅于利用圈子，所以在挣钱方面我还是停留在干一份普通的岗位，每月领普通的薪水，直至今日觉年轻的兴头已过，我也在想是不是该离开这里了。

在上海不能这么过日子了，要么趁早离开，到一个接近自己生活能力的城市去，缓度日子，不再这么折腾下去了。我也在想，假如要离开上海了，估计以后很少有机会再来上海了。我会霍出在工厂上班积攒下的钱，然后去爬一次东方明珠或金茂大厦，其实我爬过上海之眼——上海环球金融中心，那天是1月5日是我身份证上的生日，凭身份证就可免费乘观光电梯登上94层97层100层，只是那天是雨天雾蒙蒙的什么也看不到，算是没登过一样，所以一直还想再来一次；亲自爬上海摩天高楼，然后再去和平饭店订一间窗靠黄浦江的房间睡一个晚上；去大光明影院看一场电影；去新世界喝几杯鸡尾酒；去马戏城看一场杂技表演；去百乐门跳一场舞；去老正兴吃一顿正宗的本帮菜；去西藏北路大悦城登摩天轮悬空喝杯下午茶。

最后我不会忘要回到徐家汇田林路那片空旷的废墟里走一走，因那是我第一次来上海落脚的乔家塘小区。现在只剩一道不锈钢弧框门和一条没有了行人的弄道了，里面已成一片废墟长着野草，像一块肉长的疤，每次面对它鼻子一阵酸溜溜的。三年前，我刚来上海住的地方就是这个地方。

这里将被重新塑造，完成一次新旧交替，和时代一同向前推进。围挡墙上已写着项目名称，这里将被建成虹梅创意园区，这也只是上海推进旧城改造一个缩影，特别是闵行区到处都在拆迁，只是乔家塘这个地方在我脑海里比较深刻而已。

从2012到现在的2015年，我的工作重心还是在上海，期间曾暂时离开，但绕来绕去，下的决心还是回到上海。这座城市在我心里有一种诱引的魔力，它代表着视野的高度，我却没归属感，我承认以我的能力要在这里安家立业，我没一点点信心。哪天自己真耗不下去了，我不得不走，我仍很感激自己在上海经历的这段岁月，我觉得我已经在上海留下了重重一笔，更多不是金钱和物质。

上海越来越大，内环、中环、外环各种街道马路像蜘蛛网一样密密麻麻，国际化大都市已显现出来，或许在不失传统而去追逐现代的造城理念，会更加有魅力。正如引领世界走向文明的英伦，据说伦敦街头建筑大多是上百年的高龄，有把工业化时期的工厂和旧仓库改成艺术创作室，把厕所改成咖啡小屋，这种节俭又富含创造力的风格使伦敦成为世界最吸引游人的城市，这不仅伦敦，包括捷克的布拉格、意大利罗马，估计整个欧洲都很多。

上海是中国的，也是中国人在本土仰望看世界的窗口，街上看到老外的身影越来越多，人才市场老外当面试官也越多，摩天大楼越多，大气谦和包罗万象的大都市，这是现代人追求的都市景象。而一些传统的，饱含历史的，除了外壳现代人要去了解上海这座城市其中的历史典故，是需要一点耐力和探索精神的。

上海影响力鼎盛时期应该是在民国20年左右，也就是1930年前后，上海有号称民国的黄金十年。租界成了上海的核心腹地，英国人、美国人、法国人、日本人在这里建起和中国风格两样的建筑，建银行，建舞厅，建电影院，还办现代工厂。国弱民穷的时期，上海成了远东第一大都市和全球三大金融中心之一，当时上海的股票、黄金、外汇市场规模亚洲第一。所以，战争也是一种变革，它带来杀害，也是一种文化对另一种文化侵略和交融的过程。上海就是在动乱中饱受残酷而活跃起来的城市，黄金荣、杜月笙、张啸林也是在乱局中书写着各自波澜壮阔的人生，那时的上海成了冒险家的乐园。

然而，经历了百年的变化，和和平时期的发展，上海就目睹现状是现代和繁华。到了周末，只要不想呆在房租，我都会坐车去市区，试着去寻找一些新发现或寻找新的兴趣点。我在上师大徐汇校区对面的康健园内，在幽静草木间发现了一座遗存的碉堡；在闵行文化公园里边也见过一座碉堡；在桂林公园并排的漕河泾港河道边上的老坟山弄堂也有座孤在废墟上的碉堡，如今房子全被拆倒了，才露出碉堡的原形被保留了下来。

在苏州河沿岸边上，我发现了弹孔依旧清晰可见的四行仓库，见证了那场保卫战的残忍；也看到了上海印钞公司，这座洋式建筑在一处转弯桥面侧边，经过的时候，就被吸引住了，这栋对称式的大楼前面立着旗杆，显得精致低调，因之前我走经长寿路时也见过同样是上海印钞有限公司就在马路边上，且有人进有出的，大门出入处还立这两只貔貅兽像，象征招财聚宝。估计这家公司的两处印钞点，一个是旧址，一个是新址。其实，从普陀区到闸北区，一直沿着苏州河畔走，会发现很多旧上海的痕迹，除苏州河畔，在黄浦江畔也有很多老企业、老码头、老仓库。

像沙逊仓库及外滩众多建筑都是曾经的老企业驻地。特别是杨浦区作为当年孙中山立志要建设大上海的区域，在杨浦区遗留很多老工业遗址和机构遗址，其中上海体育学院杨浦校区里那栋绿瓦大建筑前身就是旧上海市政府大楼；还有像英商密丰绒线厂旧址和东外滩一号一样这栋外墙爬满了爬山虎的老建筑，有英国乡村别墅的风格，见证了上海杨浦的老工业的基础雄厚。如今的中华烟厂也在杨浦；还有杨树浦电厂及相邻的上海国际中心其前身是日本东洋纺织株式会社建的上海工场，后来更名为国营上海第十七棉纺织厂，再到现在变成是上海国际时尚中心，里边那单坡顶的联排建筑比较有新鲜感，商业氛围比较浓成了卖场。

对于上海的老工业遗址或现在仍运行的工业，我看到觉最神秘而又壮观的算是在龙吴路边上，那里有吴泾热电厂，还有华谊能源都是现代化工企业屹立在黄浦江畔，这种化工厂或电厂之类的管道纵横交织让人看了都怕靠近。在上海，在苏州河畔除了那些旧房小区、老厂房、老仓库，当然也有像中远两湾城这样的现代高楼小区，苏州河沿岸还有一条弯曲绿道，茂密的竹林和各种花木，特别是阳春三月的时候，上海成了一个花园城市，马路江边小区绿地开着各种颜色的花，比广州花城还要缤纷迷人，也许江南本就是人文和自然景观较丰富的地区。

古镇散文随笔古镇随笔篇二

到达苏州时，已是清晨，天空下着小雨。我们一行九人，登记好宾馆，简单用餐后，开始前往百年古镇-同里。

先乘坐地铁、继而换乘大巴，大约一小时左右，我们便抵达同里古镇。

古镇的天空肆意着小雨，诗意而朦胧。汽车站门口横着的马路并不宽阔，精致而安静。湿润的气息，随着轻柔的风扑面而来，如是欢迎我们的到来。喜欢江南潮湿的风，和我们北方的气候相比，增添了温润几许，宛如是少女的微笑般清浅愉悦。

我们佳丽林立，立即招来了路边人的围观。同里古镇的马路，仿佛因为我们的到来，顿时有了些许的喧哗。不一会儿功夫，一个长发中年女子，立即融进我们的队伍。对着我们大声喊着：“同里镇，门票80元，带领你们进去，只收40元！”她操着听不懂而又能辨别汉字的口音，高声宣传。我们都没有理会她，继续迈步脚步。年龄最大的姐姐说：“同里应是这个方向，咱们步行去吧！”我们都默默点头。我们每个人对同里甚是陌生，熟悉而向往的仅是她的名字。一个小妹用手机导航，指引着北方说，“这个方向是对的！”我们便沿着马路按照她指引的方向前行。前面，一个中年男子迎面向我们走来，笑容可掬，对着大姐姐说：“去同里的吧，40元一位，带你们进去！”他的声音很低，和刚才那位女人的口音和神态几乎一样。大姐姐看了他一眼，面无表情，不理会他，回头看下我们，像是发出暗示，继续前行。后面那位中年女子追着我们走，她不止一次地重复着那半懂不懂的方言，不停地说：“40元，让你们进去!真的，到里面再付钱！”

二人见我们不理会她们，便停止跟随，站在一处望着我们，神态失望，宛如是看着欲上钩的鱼又跑了似地失落，又好像煮熟的鸭子飞了般地懊恼。

不到一刻钟，我们站在一个售票窗口，大家驻足观看，窗口上贴着一张价格表，清晰地写着80元，里面没有人。马路上安静下来，那两人站在不远处依旧全神关注着我们，沉默着。我们围在一起，商议着如何行走，我开始有些怀疑，如此闻名的古镇，为何如此静寂呢？也许此时不是繁华时节？偶尔有汽车从身边匆匆而过，在苏州市听本地人大赞同里，便心怀诗意而来，那么，古朴的小桥在哪里呢？横贯全镇的小河在哪里？传说中的“威尼斯”距离这里有多远？站在雨里，突然感觉饿了，接着，身边的丹丹和阳阳也开始喊饿。

二人又向我们走来。中年男子悄悄地站在我们身边，“你们到镇口买票一人80元，我们经常这样做，保证你们每人40元进古镇！否则，不收费！”他神色正经地向我们解说。中年女子也已经悄悄地站在我们身边，听着我们讨论，一步也不肯离开。

“古镇里还有大门？”我们几个嘀咕。“一个那么大的镇只有一个进口和出口，是不可能的吧？”其中有一个美眉提出疑问：“听朋友说有几条路都可以进镇，要不我们试试？”“那要是不让进镇怎么办？”又有人提出异议。

“我们这么多人，就是充当本镇人也不好办吧！”也有人发言。

“我们还是去购票，拿着门票进吧！”也有人建议。

看看时间已是下午三点，我们必须在五点之前赶回同里车站，那是回苏州市的最后一班车。回头看看大姐，她似乎有点焦虑，她独自走到一处踱步。自己完全可以选择路线免费进镇，她回头看着这么多妹妹，又望着天空淅淅沥沥的细雨，她依然回到我们身边，站在中年男子身边，“八个人的费用进镇，如何？”她很有魄力地对那中年男子说。

“好，我们用车带你们去！”中年男子听到，立即高兴地回答，说着他向西侧的院内挥手，那里停有汽车，便见有一男人从车上下来，“要去吗？”他对着中年男人问着。那人向他打了一个ok的手势，他便开始启动车向我们而来。那女子也高兴地说：“你们听我们的安排，我们保证带你们进去！”她们原来都是一家的。

坐车不一会功夫，终于到了古镇的入口处，看着前面古朴的建筑及狭长的街巷，路边是一些李子树，顺手摘了一颗树上的李子，静静地端详着那透亮的酒红色，莫名的酸酸滋味油然而生。

中年男子开始介绍说，这里是进古镇的其中一个入口。每一个入口处都有人售票和查票，一定要配合他们的安排，方能顺利进镇。

“来，我说一下，你们二人一组，将你们的包全部放在方便面箱子里，包装好，然后一人抱着箱子，一人跟着，手机全部藏起来！”那男子开始召集我们聚在一起。“你们都要神态淡定，记住，不可东张西望，眼神要一直向前！有人问，便说是镇上人！”他认真而又形象地讲解。“先进镇里的朋友，你们在一处等着后来的！”

另外一个男子开始拿来几个纸箱子，随身的背包放进箱子里，用双面胶牢固地包装好。我们分好了四组，第一组的一人抱起纸箱，另外一人跟随，他们其中一人相随，三人开始向古镇入口走去。

不久，那人出现在古镇街巷的入口，向我们微笑，并打出一个“很好”的手势，仿佛在宣告成功或是赞赏她们的演技。我们站在那里笑了起来，那男子“嘘”了一声，我们便又静寂下来。又有箱子包装好，第二组开始进镇，一人抱着箱子，两人开始进镇.我们站在原地看着她们的背影逐渐消失在视野里，默默地祈祷她们的顺利过关，又有一种自嘲的滋味。

我们的眼睛从没有离开古镇的入口，不一会，关姐姐出现在镇口，她拿着自己的.手机懊恼地向我们走来。“她失败了！”那中年男子沮丧地对我们说，“她一定没有做好掩饰！”

关姐姐很是不开心，因为她的同行走进去了，而她被堵在了外面。“我走在小桥上，看着那古朴的小桥很是惹眼，便拍照了！”关姐姐后悔并自责地说。中年男子马上说，“是呀，不要拍照，不要东张西望！”我们几个开始安慰关姐姐，并说没有关系，一定能进去的！此时，我们越加相信那中年男子的话，本来以为只是一场游戏的欢愉，现在看来需要认真演戏了，看着懊恼并责怪自己笨拙的关姐姐，我们变得严肃起来。在这场表演中，我们谁都不想被淘汰。

我和红一组，她在虔诚地听中年男子的交代，一遍又一遍地问要走的路线。向前，向右，向左，过桥，向右，向前......她一遍又一遍地重复着，然后她抱起箱子就走，我在后面急忙追着她。古镇的地面是石阶铺砌的，高低不平。她仰着头快步而又镇静地一直向前，我哪里顾得上左顾右盼，看着脚下的路，唯恐歪了脚丫子，追着她的脚步向前。红一步一步地踏上小桥，她终于慢下来，等待我跟上，没有回头喊我。我一步一步地踏着石阶，上桥，桥很窄，但是很美，两旁没有行人，很是安静，桥下的水缓缓地流着，碧绿碧绿，青石桥，流水，榆树古槐，就在我的眼前，我梦中曾多次梦到的江南小镇，就在眼前。此刻，我多么想停下脚步，用每一秒感受那份美而古朴的影像，我多么想停下来，用手机留下我与古镇的第一次相逢的影像，我多么想回过头来，再一次轻踏青石桥，感受石头的温柔及诗意。我的心突然兴奋起来，这种兴奋是古镇带来的诗情画意的升华。我想站在小桥上顺着河水流的方向，轻抚下秀发，吟几首小诗。可是，我只能斜视望着那美好的一切，抬动那留恋的脚步向前，随着小红下桥，向右，直行，淡然，从容。

我终于站在江南古镇的一户人家门口，不愿意再演下去。转身喊道，“师傅！”

他向我和红打出一个潇洒而又优美的“ok”手势，笑着对我们说，“很棒！”我和红急忙打开箱子将包背起来，站在河水缓缓的河边，倾听古镇的宁静，此时我从真实而高超的演技中抽身，走进古幽幽的街巷小桥，与同里进行一场悠远的相逢。那笔交易是在一座桥边进行的，钞票随着古镇的水哗哗地低吟，他们急忙揣起来，言谢后，沿着古镇的河水脚步轻盈而去，准备进入下一场的演出。

最成功的骗局其实是最原始的，也是古朴的，如古镇同里的砖墙及建筑般古朴，看穿了也觉得可爱与欣然。世人称这种群体为“黄牛”，衣着淳朴，口音真实亲切，执着而勤奋，富有经验和演技。

从古镇返回苏州市的车上，一个男士代替了红与我坐在一起。竟不知，此南方男子如此健谈，主动自我绍介，说要去上海上班，说自己的工资待遇......便又问及我们来自何方？将去哪里？说及刚去同里古镇时，他压低声音说，“遭遇黄牛了吗？”我微笑着点头，他笑了。

“不玩如此，怎会心跳！”看他，我心里更欣喜起来。

也许我们是幸运的，尤其对我来说，此遭遇更是不易，此次遇到，将使古镇同里斧凿刀刻般地印在我的记忆里。也让我知道自己是有一定演技的。“很经典的！”他又笑着说，“被玩是最经典的！”

我并没有痛恨黄牛，我只是希望同里那破旧逶迤的街巷永远保存下来，留得宁静和古朴，那是最美的水墨画，画上再着色上些许的“黄牛”。

20xx年6月21日。

古镇散文随笔古镇随笔篇三

各位游客：

大家好!欢迎大家来同里游览。

大家看到的牌楼是仿明建筑，它是同里古镇众多明清建筑的代表，“中国历史文化名镇”由原全国人大常委会副委员长费孝通先生题写。

走过三元桥，我们就进人了具有一千多年建镇史的同里古镇区。根据清嘉庆年间的《同里志》记载，同里“唐初名铜，宋改为同。旧名富士，以其名太侈，乃析田加土为同里”。而改富土为同里则另有一个民间传说。相传很久以前，浙江富阳一带灾荒不断，不少人背井离乡来到这里垦荒种地。辛勤劳作加上风调雨顺，而使物产丰饶，人们安居乐业，就将这里称为“富土”。直到隋炀帝即位，因其骄奢淫逸，不理朝政，致使国库日渐亏空，有一年北旱南涝，许多地方粮食歉收，交不上“皇粮”。于是，皇上下旨，江南富土每人增缴三斗粮，限十天缴清，违者将处以重罚。富土百姓得讯，焦急万分。便请教当时镇上一名姓金的秀才，金秀才便如此这般地作了安排。

转眼十天限期已到，催粮的钦差乘船来到富土。金秀才率众乡亲在岸上跪地迎候，钦差一上岸，便催问加缴皇粮之事，金秀才从容答道：“今年受灾，收成大减，难以为缴”。钦差不信，大怒“休得胡言!富土乃富有之地，焉能无粮?若不如数上缴，定要遵旨重罚。”金秀才不卑不亢，陪笑解释说：“大人息怒，请听在下细说。此地原叫‘同里’，并非‘富士’，请大人明察。”钦差听后迷惑不解，顺着街面东西南北巡视了一大圈，见到的都是“同里”，而绝无半点“富上”痕迹，于是只好罢休。哪位游客能猜出金秀才作了什么安排?原来金秀才关照众乡亲用拆字法，将“富”字一拆为二，上去一点，拆田连土，便成为“同里”二字。而当时的书写习惯与今日不同，是竖写的，因此化险为夷，躲过了这一劫难。同里同里，同为乡里，看着叫着都很平白、亲切，因而沿用至今。

今天，我给大家讲解同里的一园二堂三桥，请各位随我一起寻找江南水乡“小桥、流水、人家”的韵味。

同里古镇布局与众不同，市河如网，小桥遍布，街市民居依水而成，并拥有大量的深宅大院和园林古迹。因此在1982年就有幸成为江苏省文物保护镇。

现在，我们来到了被余秋雨先生称为中国古典园林中特别让他称心满意的和最吸引人的去处，这就是被列为世界文化遗产苏州古典园林增补名单的退思园。

退思园建于1885～1887年。园主任兰生，字畹香，号南云，生于1838年，26岁时到安徽投靠巡抚乔松年，并在前敌营务处任职。因作战有功，先后担任记名盐运史、候补道布政使，并兼淮北平厘局及凤阳钞关等职。光绪五年(1879年)始任凤颖六泗兵备道，筑城垣，治驿路，建桥梁，开船塘及设育婴堂、戒烟局等，综合治理，效果显着。光绪十一年(1885年)因镇压捻军不力，被人参奏，革职回乡。取《左传》“进思尽忠，退思补过”之意，建造了退思园。

退思园占地九亩八分，因为地形所限，不能由南向北纵深发展，所以在本镇一位叫袁龙的杰出艺术家的巧妙设计下，退思园自西向东构筑了左宅、中庭、右园的新颖格式。

宅分为内宅和外宅，外宅有轿厅、茶厅以及正厅三进。我们现在位于茶厅，刚才进园时走过的是轿厅。轿厅和茶厅是停轿及接待一般客人所用的场所，如果遇上主人家的婚嫁喜事、祭祖典礼或有贵宾造访，园主必敞开正厅大门，以示隆重。各位都是同里人民尊贵的客人，请走正厅大门入内。从厅内陈设可以看出，正厅的接待规格要明显高于茶厅，平时正厅大门关闭时，只能从陪弄出入。

现在我们去参观一下内宅。内宅是园主与家眷起居之处，主人任兰生，因为长期在安徽生活，所以建造了别具徽州特色的大走马楼，使各位能在这里见到江南少有的建筑。那么，为什么要建两个楼梯呢?东西两侧的楼廊既遮阳、避风、挡雨雪，又方便主仆上下楼时避让，一举多得。

大家看这两扇与退思园一样年龄的门。大门内木外砖，看似笨重，其实作用不小。谁能猜出它的作用吗?砖木结构，青砖能防火，门上闩后可防盗。现在我们来到宅之尾，园之序的中庭。

中庭设计围绕“待客”两字展开。与漏窗陪弄相接隐去船尾的旱船似一艘刚靠岸的客船，将远道而来的客人载到热情的主人家。再看旱船两旁，右侧是园主任兰生亲手栽种的广玉兰，左侧这棵白玉兰是修复退思园时移栽的，玉兰树是春天开花较早的植物，所以它象征春景。那么为什么要种玉兰树，而不是种桃树或其他在春天开花的树种呢?一是园主名字叫兰生，既为兰生，就不可无“兰”。二是玉兰寄意“金玉”，玉兰飘香意为金玉满堂。“扁舟系岸不忍去，秋风斜日鲈鱼乡”，如果远道而来的亲朋好友要作多日盘桓，坐春望月楼既可四季望月，吟诗酬唱，也可楼前踏月，静赏花木，使客人不觉客居异乡。岁寒居是主人在岁暮风雪之时，与知己围炉品茗论诗之所。因为园主被革职回乡而建园，经营多年的仕途毁于一旦，所幸好友左宗棠和彭玉麟的鼎力相助，才未被慈禧要了脑袋。因此，主人将自己与左、彭两人誉为岁寒三友。透过花窗，可见清幽的腊梅，坚毅的苍松和神秀的翠竹。浑然天成的“岁寒三友图”，使主客共叙的品位得到提升。

中庭与右园有“退闲小筑、云烟锁月”月洞门相通，园内有“九曲回廊”曲径通幽，漫游其间，步移景异。

退思园尽管只占9.8亩地，但园内亭台楼阁、廊船桥榭、厅堂房轩、一应俱全，且建筑尺度适宜，花木水石布局得体，既小巧玲珑，又朴实无华。园以池为中心，各式建筑皆紧贴水面，如浮水上，被当代园林学者、上海同济大学陈从周教授誉之为“贴水园”。

退思草堂是全园的主景，古朴素雅，稳重气派，体现了主人的身份。退思草堂内隔屏后有元代书画家赵孟頫所书的《归去来辞》碑拓，原碑与太仓墨妙亭同时遭毁，故碑拓愈显珍贵。置身堂前贴水平台，环顾四周，一幅浓淡相宜、恬澹静谧的山水画长卷正缓缓展开。

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古镇散文随笔古镇随笔篇四

说起下司古镇，直到现在，我都还不是特别了解，但从201x年以来，我已先后五次来过下司古镇了。

也许吧，古镇还在不断修复和规划之中，游客还不是很多，不管是与家人还是独自一人，漫步在青石板或鹅卵石铺垫的花街旧巷之中，或静静地坐在清水江边古码头的条块青石上，吹吹风，看看景，都还没有那种完全商业化了的客流如海的压抑之感。其实，下司古镇留给我最深的印象还是它的建筑风格，还有一种道不明说不清的浓厚的文化气息。

下司古镇，是一座隐藏在苗疆腹地的古镇，虽小而精致。这里的民居、几地商会会馆，依山傍水修建，建筑物错落有致，有徽派建筑特色的白墙黑瓦，优雅别致，有苗侗民族特色的吊脚木楼、鼓楼，风情万种。时而小桥流水，如一曲委婉缠绵的江南小调，时而古殿楼宇，精巧玲珑，颇具皇家气派，时而阳明书院，又融汇了浓厚的中原文化气息……是江南水乡风情还是苗侗民族风情？是民国风还是民族风？这里的建筑风格有骑楼元素、徽派元素、儒家元素、佛家元素，还有我们本土的苗侗民族元素……让游客有些云里雾里看不清，摸不透，总有一种想深入地去了解它、研究它的冲动。

二

为此，我通过在网上查询和翻阅相关资料书籍，得知下司古镇于清嘉庆十三年（公元一八零八年）被辟为商埠，到民国时期发展成为闹市。据史料记载，当时镇上商贾云集，马帮成群结队，商号、货栈、会馆、餐馆遍布街巷，彻夜营业，被誉为“小上海”和“清水江上的明珠”之美称，是当时清水江上游地区重要的物资集散基地和商业要地。特别是广商、闽商为代表的各地商人汇集入驻，建筑风格融汇了各地文化元素，甚至宗教元素，那么，当时先进的中原汉文化教育入驻也理所当然了。

黔东南地区如今留存较为完好的古城镇其实不多，其中有舞阳河流域的且兰古国、镇远古城，清水江流域的下司古镇、隆里古城，还有清水江与都柳江流域分水岭处的黎平古城。相比其它四处古城镇，下司古镇的发展历史年代为最短，仅二百余年的历史，而镇远古城、且兰古国可以追溯到二千多年的`历史，隆里、黎平古城可以追溯到一千三百年以上的历史。其次，其它四处古城，都是源于军事意义和政治意义的需要而建立和发展起来的，随后推动了贸易的发展繁荣和汉文化的融入。如余秋雨先生笔下所述，隆里古城是“互生和谐的文化孤岛”现象。镇远古城是“诸神狂欢地”。而下司古镇仅源于一地贸易发展的需要，才带动了外文化的融入，这是本质上的区别，是真正意义上的没有军事对峙的一种外来汉文化与当地苗侗民族文化自然融合的现象，这应该才是下司古镇具有研究价值和旅游价值的独特之处。

三

一方水土一方人，一方山水一道景，下司古镇与水相融，与水相依，水镇合一，如一处被隐藏在苗疆腹地的“江南水乡”突然展现在众人眼前，吸引了众人的眼球。生在黔东南，长在黔东南，听惯了苗族飞歌、xx大歌，时不时到下司古镇瞧一瞧，有如忽而聆听一曲缠绵柔情的江南小调，换个环境陶冶你的心境，也许能解除你工作的压力和奔波的疲劳；长期生活和工作在凯里，看惯了随处可见的吊脚木楼、风雨桥，时不时到下司古镇走一走，品味一下古色古味的“江南水乡”，也不失为一处修心养性的圣地。

尽管多次来到下司古镇，但我一直未能深入了解它、不知道怎么写好它、表现它，生怕文字功底平平写不出什么精篇大论，又怕器材一般技法平常拍不出它出彩的大片，所以，每次来都是带着女儿香香，为她拍一些简单的古风组照，或拍些古镇的局部构图，带一个普通的五零幺捌人像镜头和一个标配中焦变焦镜头也就足够了。

下司古镇，是黔东南苗侗少数民族地区又一特色古镇，它具有无军事对峙的多元素文化融洽共处的特点和多风格的建筑特色，已是不争的事实，其较为完好地保存下来，又得到重视基本修复完成，如今以焕然一新的面貌展现在世人面前，未来几年需要科学地规划和开发，必将成为凯里地区发展旅游的又一大特色和亮点。

古镇散文随笔古镇随笔篇五

十多年前，四表姐一家还住在大圩古镇里的时候，每年我都会去她家一次。或暑假，或寒假，只要放假时间一长，我就会随着家人去她家玩，一待就十天半个月。

四表姐家在河边，离码头不远。那个时候，两地之间的陆路交通反而没有水路交通条件好，每次去四表姐家，我与家人都是乘坐客船逆流而上，至距离四表姐家不远的码头下船。通常情况下，远程航行的客船都出发得比较早，印象中，每次去四表姐家，都需要凌晨四五点钟起床。当时年纪小，精神总是特别好，即便夜间不睡都不会面露倦态，只要一想到能去表姐家玩，心情就能雀跃好长一阵子。

四五点钟，河风都是凉的，尤其是冬季的时候，天色仍旧如浓墨，河岸两边青山的轮廓都看的不是很清晰，只有矗立在岸边的白色灯塔在发光，整个世界看起来都是朦胧的，连上船前的一段路都只能打着手电筒来走。那个时刻的河风特别的寒冽，能将人露在衣裳外面的耳朵吹得红彤彤，脸也吹皱去，即便身上裹了好几件厚衣裳，一出船舱仍旧会冷得直发抖，只能待在船舱里，靠坐在家人怀里取暖。随着客船晃晃悠悠地逆流行驶，天空中的墨渐渐化开，两岸的雾气淡去，露出岸边青山树林的样貌，显出船底下幽幽荡漾开的水花。

有时候天气好，能见到太阳从山后慢慢移出来，阳光将客船的影子投在水面，阴影处的水底，水草更显碧绿。透过船舱两旁的窗户往外望去，只觉整艘客船都被包裹在粼粼波光中，水影被阳光折射进船舱，在舱顶上不断地晃荡，发光。小时候不知道其中原理，好奇地问大人：那是什么？晃啊晃啊的真好看。大人便答：那是水。可是水怎么会在船舱顶上呢，为什么船舱里的水跟船舱外头的水长的不一样呢，当时脑子里满是这样的想法，趴在船舱的窗沿上，望着船底下的河水，一想就是好半晌，直到天色大亮，码头出现在前方。

冬春季节，码头边开满了油菜花，黄艳艳的一片，映得河水都灿烂起来。那是我虽然怕冷，却仍是喜欢在冬季去四表姐家的原因。

大圩古镇里面有很多有意思的的'事物，有好几条古老的青石板路，有好几条幽静黑暗的窄巷子，有一座侧面长了许多杂草，台阶被路人与牛马踩得凹凸不平的石拱桥，有一些可供游客进去游览的古宅，有很多小食摊，摊子里摆着一口小油锅，油锅里翻滚着裹着面粉的小鱼小虾。

没事的时候，四表姐就会带着我在古镇里乱窜，从这条巷子窜到那条巷子，从古镇里头，窜到古镇外头。

古镇外头有处高坡，高坡上静静地躺着一条火车轨道。那是一条废弃多年的火车轨道，从眼睛看不到的远方延伸而来，又往眼睛看不到的远方延伸而去。经过无数载风雨的侵蚀，轨道已锈迹斑斑，中间长着小草，草色与锈色相辉映，愈显荒凉。

这条路是从哪里过来的？又是去哪里的？还会不会有火车过来？小时候，我经常会问四表姐这些问题，然而四表姐除了告诉我“火车不会来了”之外，并不能解答我其余的疑惑。

四表姐喜欢在日落时分带我去走铁路，因为那个时间点，会看到晚霞漫天。洗过头，披着湿漉漉的长发依着铁路慢悠悠地走，嘴里说的都是不着边际的梦话，而由于我们年纪都很小，谁也不会嘲笑谁。高坡上的风似乎要比平地上大些，能将头发吹得飞起来，没一会儿就干了。

太阳落了山，四表姐就会领着我自河边的小路奔回家。途中会经过古镇边上，会经过下船的码头。冬季的码头很冷清，只泊着几只小小的船，可若是在夏季，码头就是一处十分热闹的地方。夏季，尤其是到了日暮时分，不论是住在古镇里头的人，还是住在古镇外头的人，都会跑到码头处，鞋子一脱，就径直往河里跑。下至三岁孩子，上至八旬老人，都会跑到码头戏水，会游泳的，从这边河岸游到远处的小岛再游回来，不会游泳的，泡在水里，与亲朋好友打着水仗，嘻嘻哈哈的，闹得欢脱。待到码头上亮起了灯光，才各自散去。

那是十多年前。

十多年前，那时四表姐一家还住在古镇里，她家住在二楼，透过她家客厅的窗子能看见远处的白色灯塔，能看见码头边的油菜花，也能看见河对面的小岛。

小时候的我似乎对什么都感觉到好奇，当时总喜欢幻想着小岛上的景色，好奇着岛上是花多一点还是树木多一点，树林里有没有野兽，有没有奇怪的人，有没有不为人知的故事……脑子里藏着很多稀奇古怪的想法，那些想法伴着我入眠，让我做着一个又一个奇幻而又美好的梦。

梦的开始，我与家人还在客船上，客船还未靠岸，心情已经开始飞扬。爱扎两个短辫的四表姐随着家人站在码头迎接我们，而我，远远见着她们的身影，心底更是欢喜，恨不能多长一双翅膀，径直飞到岸上。

古镇散文随笔古镇随笔篇六

群里，甘同学分享了老家水乡春节红火喜庆的图片。春的节日里，天比以往多了些本该有的颜色，没有往昔的色纯、色真，怎么说才更贴切？！我想还是家乡的方言能够准确表达，也许，只有家乡的人才能领会，就是这天色有些“屁温”，说蓝不蓝，说灰不灰的。总比那常被霾拒之千里之外要好多了，起码你能见到天，知道它还是蓝色的，尽管说有些灰头土脸。

故乡的水岸，青瓦白墙，只有那色彩一青一白与儿时记忆中的一样清晰。这人为的的水景商业街，多少改变了些古老河道的荒芜，给古镇带来跟风的活力。不管前景如何，它总是把古镇灰黄的街道、灰黄形象用色彩装扮一新。

2000年以前，古镇于我依然是一个地理位置和概念。从小学到大学，再到毕业它一直就像一个故事在心里沉睡。它在那默默沉淀着岁月和历史，我在学校仔仔求学、在工地把青春飞扬。在工地，听同事讲我知道了它的九街十八巷、它的城隍庙、它的报本寺塔、它的教稼园、它的绿野书院还有东塬和西塬。它的河滩会和那一西一北绕境的氵韦河、蛇行而过的漆水河。

由于工作原因，十六年前我第一次踏上了它的土地，置身于那十字街头，对古镇的想像和期盼瞬间灰飞烟灭。那每每涌起的向往与故事再也无法继续。萧瑟的衔景、昏暗的店铺、还有那无力于风中的横幅和幌子……这就是那传说中的千年古镇？！

几年过去了，也没有再次走进这古镇，似乎它又在另一段故事中沉睡。后来有了车，有了周末与节日的时间，几次同家人、朋友去镇北面的苏武墓园和镇东的教稼园参观，算是再次与古镇重逢。镇东的南北街门面门头一色的二层青砖灰瓦、黑底金字，彷佛穿越千年回到从前。路西有家店里的旗花面与猪蹄听说很有名气，后来多次光顾除了妻老是留恋那猪蹄外，旗花面与小时候在自家和别家待客的相比除了鸡汤也差不多。古镇还是那座于西塬脚下，遥望东塬，氵韦、漆二水环而拱之，在苍穹之下把春风秋雨沐浴。

这几天，圈里的朋友、同学不约而同发着水乡年节的照片，红火、热闹，逛街的人络绎不绝。给节日增添了几份喜庆。

古镇散文随笔古镇随笔篇七

十一小长假结束了，本不想出去。想睡睡懒觉，看看比赛，打打篮球，做一顿属于自己的美味，宅在家里好好享受生活。

不巧，在苏州的儿时玩伴电话打来相邀，打心底不想辜负难得的七天长假，一张车票，开始行程。

去了穹窿山、木渎和甪直古镇以及后来又到嘉兴去了西塘。

其实，我个人有着很浓的古镇情节，江南六大古镇去了五个，骨子里最喜欢西塘。

西塘这个古镇，我去过不止一次，但从来不觉得厌烦，每次去就感觉像回家一样亲切！

那熟悉的小桥、流水、人家，巧合的是，我喜欢那小桥，那流水，那人家。

西塘弯弯曲曲直直斜斜的河和大大小小方方正正圆圆拱拱的桥把西塘隔了一条街道一条街道。

塔湾街和送子来凤桥构成了西塘的廊棚景区。所谓廊棚，就是有屋顶的街道，走在街上晴天晒不到太阳，雨天淋不到雨！环秀桥连接了廊棚景区和西街，西塘的大部分景区都在西街，而且街道狭窄，是西塘最拥挤的地方，也是我避而远之的地方！西街走到底过个桥就是塘东街，“借问酒家何处有，胥塘河边处处楼”塘东街上都是酒家，现在被开发成了酒吧一条街，很吵。还有一条街是后街，也是一家家的奶茶店和酒吧。不过风格与塘东街截然不同！如果说塘东街的酒吧是摇滚系，那么后街上的小酒吧就是民谣或者轻音乐，独自一人或两三朋友走进去听听音乐，聊聊天，甚至是发发呆，足够虚度一下午的时光。

直到你离开还会听到驻唱歌手唱着他们心底的歌曲：月光小夜曲，我想和你虚度时光，恋恋风尘···。

西塘，让我喜欢的一点还有她的美食小吃。

到一个地方去玩，往往美景和美食不可辜负。

我想象过有一天要带一两个，两三个朋友来西塘，专门为了走在沿河的街上边走边吃的场景。开始，我们并不知道前面等待我们的是什么好吃的：陆氏小混沌、钱氏豆腐花、管老太臭豆腐、霉干菜烧饼、芡实糕···。我们就那样走着，或许是因为偶然看到一家店铺前面排着很多人，或许是由于店主人的一声吆喝，或许只是刚刚晃悠到一家小吃店，恰好肚子抗议了一下，谁知道呢，品尝美食本不需要把握时机和寻找理由。

然而，时光总是短暂的，白天总是走走过场，我更喜欢夜幕下的西塘。

陌生地方的夜晚总会让我心生荡漾，太阳刚刚翻过马头墙从明清时代建筑的屋檐落下去，家家户户的红灯笼就亮了起来，一串一串就像是小贩将糖葫芦放错了位置。这时，河道里飘来了一盏盏莲花灯，引来了男男女女驻足赏灯嬉戏，让我有种穿越古代的感觉。

一个人漫步在石板街道，夜晚，人远比白天的少。石板略显光滑，似乎是被白天的人流摩擦所致，也许是因为岁月的调皮。

小桥流水人家，是江南古镇的固有特点。如果说周庄是小桥流水商人家（沈万三），乌镇是小桥流水文学家（矛盾），那么我总结西塘是小桥流水老人家！

没错儿，古镇里老年人很多。走进西塘古镇你会发现在每家每户前会有一个或两个老年人坐在小板凳或藤椅上，他们或自顾自向别处眺望着什么或慈祥的看着游人往来如织，偶尔点点头，即使没有人跟他们打招呼。

可爱的老年人！

除了老年人，西塘的猫也很多，猫也是西塘的主人。

我不知道西塘怎么会有这么多猫咪，在小桥边，在屋顶，在奶茶店的柜台，在书店的椅子上···，哪里都有她们的身影，这种曝光度像是在宣告她们才是西塘的主人。游客，只是前来膜拜她们的的宠物！

恩，她们是够傲娇的。

我呢，走进来，随便点一杯喝的静静的坐在角落里，小憩。看看书，看看游人，打打瞌睡。有一次我一觉醒来发现我对面的椅子上坐着一只猫咪！

她黄白相间的皮肤，竖着两着耳朵，四只脚随意放在椅子上，尾巴耷拉着垂到了椅子外，我看到了她性感的脊背！恩，是她的背面，她高傲的都不给我一个正脸儿！

她就那样竖着两只耳朵望向远方，或许是在打量帅哥和美女。即使这样，我并没有怪罪她，我很耐心的看了她脊背一下午，直到她跑开了，我猜是因为害羞。她的不辞而别结束了我们的约会时光。

整个过程我正襟危坐，饶有兴趣，而她慵懒随意，漫不经心。

我相处过的西塘就是这样，有的人喜欢周庄的大气和商人文化气息，有的人喜欢乌镇的文艺和秀丽，而我却喜欢西塘的平易近人，朴实，喜欢西塘到处可见的美食，后街的音乐以及书店里那只傲娇的猫咪。

我知道，我和西塘还会再见，再见时还会有那种回家的亲切和邂逅的惊喜。

古镇散文随笔古镇随笔篇八

一个煦暖如同小阳春的冬日下午，我们一行三人由三河中学方志刚老师的陪同下，走进了那个被称为“鸡叫狗咬听三县”的历史古镇，昔日远近闻名的淮河上游码头——老三河尖。

老三河尖，从整个固始县版图上看，有点像老鼠的尾巴，过去的童园、黄营、三淮、建湾四个村的上万人就生活在这条独特而狭长的“老鼠尾巴”上。

一条从东南流来的史灌河，还有从西南流来的淮河，两条河流犹如穿越千山万壑的两条银蛇，扑向坦荡荡的千里原野，随着地势的凸凹不平，两条银线时而跌宕起伏，时而奔腾咆哮，大气磅礴，奔流不息；时而在平原地带又静悄悄的，作潺潺流淌的逍遥游。时缓时急的流水声犹如美妙的乐章，舒张有序，同时它们把三河尖镇分为西岸、东岸，俯视地貌，犹如英语字母的“a”字形一般，“a”字右面的一捺在镇子南面是史灌河，其南岸即是隶属安徽省霍邱县的南小店孜、大吴台孜，史灌河往东流到本镇建湾“老鼠尾巴”汇入淮河。左面的一撇在镇子北面是淮河，其北岸即为安徽省阜南县的童楼、桂庙，也流至“老鼠尾巴”与史灌河交汇，这就是“a”字的上面的尖儿。三河尖之名，名副其实。“a”字中间的一小横，为南北流向，长约四五华里，这就是阻隔东西两岸的夹河。昔日的机关单位、繁华的街市都在这夹河边上。

三河尖扼千里淮河水运要道，三河交汇，水运发达。上通颖亳，下达江湖。依傍着淮河、史灌河、泉河的滔滔巨浪把自己的声名推向下游，游向四方。在淮河古老悠久的航运史、通商史中，久久漂流着三河尖的名字。在水路运输发达的时代，这里作为一个淮河上游码头，商贾云集，水运通畅，文化灿烂。盛极一时的古三河尖镇曾是闻名豫、鄂、皖三省的重镇，是大别山山货、农副产品外销和日用工业品购进转运的货物集散地。河面之上，舟樯如林，绵延数里；码头上商贾云集，车水马龙；三河尖古镇白日笙歌不断，夜晚更是灯火无眠，繁华之极。据说，当年青年食堂（妓院）泼出的洗脸水都能染红半条街。河上官船穿梭，私船桅杆林立；岸上商贾云集，军队、大员、贩夫、走卒、红男绿女、打花鼓玩猴的、刷街的、卖唱的、三教九流、各色人等，都荟萃于此。“十里河港桅杆林立，水陆灯火交相辉映”，市场繁华，歌舞升平，素有“小上海”的美称。

三河尖拥有东西、南北走向的大街多条，密匝匝儿挤满了上百家店铺，是淮河最繁华的港埠之一。东街多商业，西街多餐馆。外地客商大都长住于此。交易多为“夜市”，灯火辉煌，通宵达旦。据说当时三河尖镇一晚上的贸易成交量，就超过本县黎集、蒋集、郭陆滩、往流三天的总和，故有“一黎、二蒋、三滩、四往，不如三河尖一晚上”之说。

随着时代变迁、科技进步，淮河航运业优势不再，三河尖不得不回归农耕之路。然而，三河交汇、全省最低的地理特点，使其十年九涝、收成不保。“有女不嫁三河尖，十年就有九年淹。一年四季忙到头，少吃少穿少油盐”。“小上海”的繁华逐渐被“大水窝”的贫困所替代，民众生活长期处于极度贫困的状态。

1993年，随着国家“淮河治理委员会”动迁令的颁布，生活在这行蓄洪区滩涂上的.数万人，陆陆续续迁移走了，镇机关迁址了，庄台推平了，国家计划把这里建成了湿地公园。如今，公园还没建好，土地长得还是庄稼。滩涂行洪区有时几年没有行过洪水，便是肥沃的土地。三河尖这个历史上曾一度繁华的古镇从此灰飞烟灭！

眼前的三河尖古镇，断壁残垣、满目疮痍。随时都可能倒塌的房屋零零散散，高高筑起的庄台杂草横生。几株老槐树、苦楝树在艳阳中相互守望着，没有精神；偶尔听到几声狗叫，说明还有生命存在。旷野茫茫，很难见到人来车往，这里，除了苍凉就是凄凉！过去的盐库、粮库、学校、会馆、戏院、码头……成了半堵墙、一片瓦、二根朽木、几个模糊的门头牌字，用手抚摸一下，便是满手的历史痕迹。

站在这块散发着岁月霉腐气息的土地上，带给我的是不尽的悲凉。脚下荒废的小路于萋萋芳草间折来绕去，已挡不住它行将消失的命运。“舟车辐辏，樯帆林立，通衢五省，商贾云集”的繁荣景象在这里已不再了！

古镇散文随笔古镇随笔篇九

古镇给人一种安宁祥和的感觉，描写古镇的。

散文。

从常德经桃源往西北至慈利县城，沿澧水溯江而上30余公里，便到了湘西古镇——溪口。

溪口因九都溪、杜家溪交汇入澧水而得名。澧水至桃家嘴折转往北，绕坪坦、王家坪，再向东，呈“几”字形，是一个漂流胜地。

老人常说：溪口镇是“七星灌斗”的风水宝地，远方客商从四周七条大道云集溪口，致使溪口古镇富甲一方，东经南山坪、通岩泊渡、柳林及慈利县城;东北经甘堰、宜冲桥通高峰、熊家庄;往北经阳和，通三官寺、江垭、许家坊、永定(原大庸)、武陵源、桑植、永顺、龙山、保靖、更远可达湖北、重庆、四川、贵州;西经关门岩、西溪坪，到张家界市区;西南经金岩，通永定(原大庸)、古丈;南经洞溪通桃源、沅陵;东南经南山坪通高桥、朝阳、金坪、龙潭河。往昔，溪口曾凭一条澧水的舟楫之利，上通永顺、保靖、桑植、龙山，下抵津市、汉口，很久以来就是商贾羁縻之所，兵家常争之地。

上个世纪八十年代初，我就读于慈利三中时，初到溪口，映入眼帘的首先是红军桥和土家吊脚楼。红军桥横跨杜家溪，上部为桥面廊亭，桥面用宽大厚实木板铺成，平稳结实，两旁设栏杆、长凳，桥顶盖瓦，形成长廊式走道。栏外挑出一层风雨檐，既增强桥的整体美感，又保护桥面和托架。桥架就放在桥墩上面，而桥墩与桥台之间没有任何铆固措施，只凭桥台和桥墩起着架空的承台作用。下部是桥墩，用大青石围砌，以料石填芯，呈六面形柱体，上下游均为锐角，以减少洪水的冲击。坐在亭桥上，一阵清风吹来，格外舒爽。赶集日，卖冰甜酒的、卖时鲜水果的摆满木桥的两旁，本来就不宽的通道更加拥挤，拥挤中透出集市的繁华。

溪口古镇碍于地形狭窄，吊脚楼簇拥而立，一般为三层建筑，第一层后临溪水，用作厨房、餐厅;第二层屋前连接街面，用作生意经营;第三层宽敞、透亮，用作卧室、客房，撑开临街木窗，整个街道一览无余。屋柱用大杉木凿眼，柱与柱之间用大小不一的杉木斜穿直套连在一起，尽管不用一个铁钉也十分坚固。房子四壁用杉木板开槽密镶，里里外外都涂上桐油又干净又亮堂。

溪口的街道是一条自东向西，狭窄拥挤的石板街，东低西高，曲曲折折，颇具湘西古镇的色彩。街道两旁的吊脚楼经营着理发店、饭店面馆、旅馆、杂货铺、油行、布庄、染坊、缝纫店、罐锅铺子;野猪、鹿、兔、竹鸡、锦鸡、竹鼠、蛇、岩鸡、核桃、花生、板栗、山梨、竹笋、杜仲、黄柏、乌桕、黄姜、木材、山竹等山货应有尽有;偶遇赶集日，俊媳妇、大姑娘把整个街道挤得满满的，溪口特有的吆喝声、笑声、呼儿唤女声充斥着整个山镇，要谈一件重要的事，非得找寻僻静处不可。平时，可漫步街道，品街旁的美食，看铜壶的制作，转过街口，从小巷深处飘来邓丽君的“小城故事”等流行歌曲。慈利三中原校门旁，有一双胞胎姊妹经营的照相馆，因人长得漂亮，生意特别红火，很多年轻的后生有事没事都去挤一挤。当然最热闹的要数桃家嘴码头，一只只机帆船满载着赶集的人或山货，来来往往，穿梭不断。火车桥下的敞坪则围满进行土特产交易的商人，看货、选货、侃价、打捆包装……最有趣的是牲畜交易市场，贩子、经纪用其独特的手语演绎着过去、现在和未来的故事。

从老卫生院折转往南，拾级而上，再转过一段简易公路，便到了九都溪，两岸绿树成荫，河床上布满洁白的鹅卵石，像巧媳妇儿刚冲洗过，河水深浅不一，浅的一、两米，深的数丈，河水无论深浅都清澈见底，掬一捧喝下去，甘甜、凉爽极了。不由得想起沈从文笔下的《边城》。

地道的溪口人十分质朴、厚道、热情、豪爽。待客方面很有讲究，进门便是四道茶----糖茶、蛋茶、炒米茶、叶子茶，然后把你拉到上席，大块的土家腊肉、砂罐内的土鸡，大碗的土家米酒，把你灌得飘飘然，再把你请到火坑边，围着红红的火苗，与你数说古今中外的趣事，山南地北地神侃。夜深了，最暖和的床被让给你，一夜的美梦美得你似醉非醉，似醒未醒。

说到溪口，不得不提一个人，那是世居溪口、在红军桥上一直摆粥摊的老奶奶(不知姓名)。1935年2月，贺龙、萧克指挥红二方面军进行了棉花山阻击战时，红军医生救治几天昏睡不醒的老奶奶。后因战事失利，红军战略转移，途径此桥，老奶奶的母亲背着她站在桥上，给红军送饭送水。从此，风雨桥更名为红军桥，为了这段往事，老奶奶一直在红军桥上摆起粥摊，一摆就是几十年，风雨无阻。或许老奶奶的粥很稠，配菜特别可口，或许客人喜欢听老奶奶所讲的红军故事，生意格外的好。老奶奶常说：“吃水不忘挖井人，祖辈感谢老红军。”老红军的故事不知听了多少遍，我仍百听不厌，每到溪口，都去看看老奶奶，喝她的稠粥，品尝她做的配菜，温习老红军的故事。看着别人的粥摊远没自己好，老奶奶充满感激，对那些喝完粥，一摸口袋，才知忘带钱食客，总笑着说：“没事，没事!”更不用说对穷孩子的免费馈赠了。

溪口还有一个家喻户晓的人物----民族英雄王育寅，当地人都称他“王春胡子”。日本鬼子入侵中国时，为救亡图存，他毁家创办澧西中学，为抗日战争培养人才，澧西中学现已成为远近闻名、人才辈出的慈利三中。

红军桥、吊脚楼、拥挤的石板街、繁忙的桃家嘴码头、清澈的九都溪水、摆粥摊的老奶奶……已在我的脑海中串成一幅画、一首歌，不时地浮现在我的眼前，回荡在我的耳边。

金秋时节，由老马识途倡导提议，旧时明月联络牵线，老忙热情邀请，定于本周日(10月23日)请各位博友到江都邵伯(古称“甘棠”)古镇秋游。邵伯有上千年的历史文化遗迹，稀世古木甘棠树，有300多年历史的镇水铁牛，还有明清的条石老街、大马头、古运河堤、斗野园……为了不错过跟老博友们的聚会，我特意提前请假休息，在家门口赴这场邵伯之约。

两天没上网，顾不上与博友联系，乘车匆匆赶到邵伯时，已经上午九点十分，心里惦记着博友，下了车三步并作两步往河堤上赶，隔河就看见一群人在斗野亭内拍照留影，知道是扬州的大部队到了，心里想着见面时的欢乐情景，心里想着，卞老师伉俪会来，元元和老马识途会来，天良秋之牛会来，还有玉荷清风会来，印石夫妇如果工作不忙的话，应该也会赶来，心中狂喜，加快了脚步，一路往斗野亭狂奔。

进了园，穿过走廊凉亭，果然看见一群人对着铁牛又拍又亲。我赶紧走上前去，拉着元元老师和马校长的手，大叫“我来迟了，来迟了。扬州的博友都到了，我才赶来，真是惭愧。”元元给我几块糖，马校长给我两袋五香茶干，老忙忙着散柚子，六立文带了一袋老菱，说是快要下市的邵伯老菱，吃完就没有了。我更是羞愧难言，因我两手空空而来，未能尽半点地主之谊。

我们一行人来到邵伯湖畔，观赏了一号船闸、二号船闸。三号船闸正在建设中。几年不来，邵伯湖畔大变样，筑起了高高的堤坝，建起了新桥和长长的水泥路和护栏。让人疑心置身于三峡大坝。

游过邵伯湖，我们在六立文李老师的带领下，沿着河堤向南走，便看见了高高的院墙和大马头三个字，颇有气势。说来更是惭愧，我虽身为江都人，也来过邵伯古镇，可却没走近老街，细细观摩它的模样。我们走在条石街上，脚步声惊醒了这座千年古镇，小镇居民见多不怪，看见我们都很热情。老街店铺林立，老邮电局，老影剧院，还有谢安的住处，都基本保存着原貌。有的木板门上依稀可见革命标语，“共产党万岁”“举大庆旗，学王进喜”。还有热心的居民向我们引荐，“这院子后面还有老房子，你们进来看看。”我们沿街一路向南，参观了老文化站，文化站内长着甘棠树，经历了七百余年的风雨，被列为市级古木，如果不到秋后，当是枝繁叶茂。还有一颗石榴树，有了120xx年的树龄，枝头挂着累累硕果，有些石榴裂开了嘴向我们笑。

一路行走到梵行寺，寺庙在建中，占地面积不大，却依水而建，翘角飞檐已具规模。阿弥陀佛，住持真是功德无量。一行人在客堂听印如讲经，我跟在玉荷清风身后，看他搬弄相机，左拍拍右拍拍。大家起身告辞时，我和清风向住持宣传牡丹金带围，清风真是个花痴，一讲到花草就侃侃而谈，我们掉了队，让大部队等着我们去吃饭。

老忙真是热情不得了，处处想得周到。忙前忙后，忙左忙右，又是水果、又是点心，元元戏称：“人家说是三道茶，我们来邵伯，吃了八道茶。”午餐桌上，全是邵伯名吃，邵伯香肠，邵伯肥肠，邵伯老鹅、邵伯螃蟹，美味丰盛。老忙手拿文稿，念诗点名，惹得大家哈哈笑。用完午餐，回到大街上，我东张西望，见路边有卖爆炒栗子的，连忙称二斤栗子，让大伙儿尝尝，算是补偿一下内心的愧疚。

饭后，老忙茶馆又开张了，我们走进油田宿舍大院，在阅览室休息喝茶，老忙楼上楼下还是忙个不停，热情邀请我们到他居住的桃花源看看。博友们对着老忙家的小院又是一阵猛拍。最后，老忙和六立文把扬州的博友送上车，大家恋恋不舍地道别。

谢谢忙公的盛情招待，谢谢卞老师的邀约，也谢谢一群博友能移步邵伯，留下许多欢乐的镜头，颜颜有许多不到之处，请各位谅解。请诸位下次有空到宜陵古镇来游玩，颜颜在此恭候各位博友大驾光临。

决定去看看周村古镇，这个我省著名的商业古镇。起了个大早，初秋的清晨有丝丝凉意，青青的小草、绿绿的树叶上挂满了露珠，空气中弥漫着泥土的芳香，令人神清气爽，带着一天的好心情，披着初升的阳光向着鲁中古镇——周村前行，去追寻鲁商文化的足迹。

临进周村远远便看见“天下第一村”的牌坊，巍然矗立。相传乾隆下江南时路过周村，正逢正月十五。大街一带各商号张灯结彩，请来了旱船、狮子、高跷等具有鲜明地域特色的民俗表演。乾隆帝见此龙心大悦，钦赐周村为“天下第一村”。

进入古镇大街，便看到右侧矗立着一个匾牌，上面写着“旱码头”三个大字。史载周村古大街形成于宋元时期，兴盛于明清。清朝中叶，周村成为著名的商业中心，与佛山、景德镇、朱仙镇并称中国四大“旱码头”(陆上商品贸易、物资流通集散地)。

沿着古街往前走，觉得自己仿佛进入了历史的隧道，回到了600多年前的商城。映入眼帘的是大街两旁的明清建筑，长街短巷、黛瓦粉墙、店铺林立、青石板、老字号、旧牌楼、马车、轿子、书局、酒肆、客栈、染坊、票号、银号、绸布庄······家家古香古色，处处悬灯结彩。一刻恍惚中仿佛听到自遥远的地方传来的商城繁华的喧嚣声，来自那个年代回响，一直萦绕，而且昔日商贾云集的影子也仍斑驳可见，时至今日今也还在延续着她的辉煌。

很难想象在淄博这个现代化城市中，还有一座保存如此完好的原址原貌、原汁原味的古镇，不由的我生出几分好奇。据说周村古镇，原有商业老街巷36条，还有许多小胡同。上世纪八、九十年代初“拆旧建新”大潮汹涌，尽管一些民间有识之士极力为古街保护呼吁奔走，但仍难逃厄运，绝大部分荡然无存。也听说淄博市在城市改造中因资金短缺而保留下了古镇的这条街，还听说那年张艺谋巩俐他们在这里拍《活着》也是保留下来的一个原因。不由的我又生出几分感叹：万幸，万幸!因此，这条古街才得以成为活着的历史，鲁商文化才得以更好地传承广大，也才成为当下稀有的旅游资源。

徜徉在古街，品味着古街，房子是古老的，觉得房子里的人家看上去摸样也是古老的，并且做着同样古老的生意——原始工艺、手工作坊、印染、雕刻、古玩、奇石、字画、烧饼、蜜罐、煮锅······虽然同样是做生意，但却没有看到一个现代化的广告牌，没有叫卖声，没有口若悬河地宣传推销声，也不像当今商海中拼搏的人们那样匆忙紧张，此刻还真有一种不知是何年何夕的感觉。店主人们慵懒、休闲、从容地摆弄着小狗、摆弄着鸟笼、三三两两下着棋、打着牌·····我想莫非是他们完全沉浸在老祖宗为他们留下的这快风水宝地之中，享受着物质的非物的质文化遗产，不需要努力，便也会财源滚滚，所以才如此神定气闲。

的确是这样，周村古商城古朴而神奇，蕴藏着许多秘密，满街流淌着故事。据说居民魏女士的大姨早年送给她一只碗，她一直当饭碗用了五六年，专家一鉴定，却是一只“康熙斗彩花卉纹碗”，一件价值连城的宝贝。居民吕先生下乡搜集旧物，一个老大爷50块钱卖给他一把破椅子，却原来是一把价值一二十万的明代古椅。

逛了很多商铺，最热闹的是烧饼铺了，人们排着长队等待用传统手工技艺制作即将出炉的烧饼。周村烧饼可是历史悠久，至今已有一千八百多年的历史。据《资治通鉴》记载，汉桓帝延熹三年(公元160年)就有了周村烧饼。虽然各地的超市里也有卖包装精美的周村烧饼，但是都不如这里的好吃。这种烧饼只有在古街的烧饼铺里现买现吃刚出炉的才最有味道。我也加入到排队的行列中，终于也买到了新鲜出炉的烧饼，正如传说的那样：小小的圆饼薄如纱扇，形似满月，落地珠散玉碎，入口回味无穷。

丝绸店里也是个热闹的地方。周村是我国北方丝绸之路的源头之一。周村丝绸文化源远流长，历史上曾经“桑植满田园，户户皆养蚕，步步闻机声，家家织绸缎”，有“丝绸之乡”的美称。清末各地丝商纷纷到周村投资办厂。周村逐渐发展成为山东丝绸业的中心。如今丝绸店仍旧保留了古老的经营方式，进门仍是封闭的红漆木板柜台，各色花样的丝绸仍是卷成长条布卷排列在柜台上，柜台里边的人，手拿了木尺，剪刀，招呼着顾客。这里的气氛很舒雅，偶尔，还会听到一曲琵琶从店铺里飘出，或是一阵京胡拉的有板有眼，好不惬意。

周村的丝绸织染业也是相当的繁荣，《大染坊》正是当时印染业的一个真实再现，这里也是大染坊拍摄地。浑然天成的明清建筑群和布局合理的深宅大院吸引了众多影视剧组前来拍摄。张艺谋执导的《活着》让古商城走上荧屏，之后《闯关东》、《中国商人》、《旱码头》等影视剧组也都纷纷在这里取景。

古镇自古地杰人灵，这里造就了无数个有名的商人，他们留给后人的不但是经商的法宝和精神财富还有至今完好的深宅大院，杨家大院是这些大院的代表作。大院的主人就是鲁商的代表人物杨瑞清。杨瑞清自幼聪颖，16岁中举人，但是他厌倦仕途，思想活跃，善于接受新鲜事物，对封建皇权深恶痛绝，最后走上了经商之路。他积极与外国商人接触，给那个时代的周村带来了许多先进的经商理念。在他的运作下，周村有了现代化的丝织设备，有了电灯，甚至先于北京有了电影放映。

杨家大院是二进四合院，前后相连。院中植有花草树木，其中有上百年的参天老树，也有近几年新植的树木，花园中有各种奇花异草，摆放着一些大小不一的观赏石，两个四合院的后面还有一个院子，院子里有规模不小的马厩和停放在那里的马车以及司马人住的房子，处处彰显出当时主人的富有和阔气。室内陈设也十分考究，中西合璧，有精美的中式字画、古玩、刺绣、木雕，也有欧式的沙发、茶几、唱机等，处处彰显出主人不俗的文化品味还有前卫、时尚、新潮的一面，同时也体现出近代鲁商儒雅的生活情趣。

古镇造就了商人也造就了政治家，周村历史上的状元王应统便是其中的一个。王应统(1663～1715)，祖籍山东长山县，清康熙二年(1663)出生在一个书香门第。其曾祖父王重明曾任山西沁周同知;其父王廷扬在康熙二十三(1684)中武举，但不喜欢人朝为官，二生隐居于市。王应统在康熙二十六年(1687)参加乡试中武举。翌年，赴京试中进士，应殿试一举夺魁，被钦点为状元。那年他25岁。

状元府也是古镇的一个标志性建筑，比其他建筑更为壮观，整座建筑是典型的北方四合院建筑风格，前后两院，两个院落中间有一座砖木结构的二层楼，人称状元楼。青砖灰瓦，雕梁画栋，气势恢宏，并建有花园和演武场，整个府邸的建筑风格和规模彰显了官宦人家的风范，既有官府的威严氛围又有居家的闲适情调。大染坊、瑞蚨祥、三益堂······这些古镇上著名的商铺以及商铺主人的住宅大院也完好无损的保留了下来。

历史留给我们的决不只是房子和商铺，还有她那迷人的氛围，不只是建筑的氛围，更是一种历史的生态文化氛围。古商城充满了浓厚的北方民俗气息，早上敲响“天下第一锣”，寓意大小商家鸿运当头、生意兴隆;在景区北口入口处，来自民间的锣鼓队穿上传统的服装打锣、敲鼓、吹起欢快的唢呐调;民俗婚礼的花轿穿街而过;洋车、马车往返不停，当然还有古镇上那些具有古老气质的人们以及来自四面八方的具有现代气质的追寻者，有序地热闹着古镇。

昔日鲁商文化在这里崛起，今日鲁商文化在这里传承。走进古镇踏今访古，既是为传奇而来，更为文化古韵而来。

作者：金梧桐。

渡船过江，方石阶梯，黑瓦青砖赫然眼前。小溪流水，波澜不惊，犹如一张古画再现，神韵所在也许是小石桥，碧水泱泱，绿树掩映，悠然的小船在桥洞中穿过。民俗纯朴，掌船人穿着古典，鱼尾式的划桨在这些中年妇女手中，轻盈捷快，顺势小船顺水而下。远远向外望去，高耸的砖塔、成片成片的湖区，仿佛鹤立于独岛之上。

走进村庄，家家阁楼交错，互相辉映，房屋的后刹，台阶依次垒砌，弯腰便可伸手浊水。小楼不但建筑别致，在使用上更是简洁方便。走上阁楼，疏密有致的窗格外是清朗朗的天，风带着甜香。樟树的碧绿映衬，水中倒影交接。伸手就可以构到对面瓦上的青苔，江南多雨水，绿油油的诉说着与水的故事。街上人来客往，不现一丝奔忙。悠远的远方飘来古老的笛声，笛声在晴朗的天空中忽高忽下，将古镇渲染得诗意迷茫，让人想到贾平凹小说中来自古城墙的埙声。我想吹这笛声的一定是位少女吧!若隐若现，云淡风轻般传递着关于爱情的解悟。猛然间惊醒，结果自然是空的，变成一段配乐的迷惘和思念。

深巷里飘来一股茶香，从一这方青石铺街道上迂回几次，忽然一座淡雅阁楼构筑在绕河旁……青石、琉璃、与茶有关的。

诗词。

歌赋，再加上空气中弥漫着或浓郁或淡雅的味道，引至三毛茶馆。树荫下摆放着数十张方形木桌，评茶杯一字摆开，茶香袅袅，喝茶人落落大方，一老者拂袖掠须。走上茶楼，三毛众多书信悬挂于门窗间隔空间之中，唤来主人才知，三毛生前来周庄。茶楼主人写一篇文章，后来被三毛朋友得知，并督促主人寄给三毛，书信来往，后来三毛自缢身亡，无比的思念和悲伤，三年酝酿办起了“三毛茶楼”。

古镇九百多年历史，历经沧桑，传承了中华文化底蕴，来人赞叹不已，宁静、古朴、安详、清丽。伴着小桥，伴着流水，伴着小桥流水边的人家，古镇显得神秘而灵秀。摇啊摇，摇到外婆桥，似乎是千年不变的境地，每闭上双眼眼前定掠过一幅幅图画，景美、人美、水美，古镇这风雨九百岁的水乡在我心中出落得更为深刻了。

洛带古镇位于龙泉镇北10公里，坐落在龙泉山脉中段的三峨山麓。三国蜀汉时建镇，传说因蜀汉后主刘禅的玉带落入镇旁的八角井中而得名。全镇客家人占91%，故有中国西部客家第一镇之称。洛带古镇建成区面积1平方公里，其建筑物大多为晚清与民国风格。镇内现存名胜有建筑精美而又独具特色的几大会馆(广东会馆、湖广会馆、江西会馆，川北会馆)，洛带公园，以及凤仪馆、博物馆、基督教堂等古建筑。

明清以来，这里成为外省移民的主要入籍地，特别是清初"湖广填四川"，相继迁入的即有广东、湖北、江西、陕西和山西等省的移民。由此使得这里南北移民杂处，南腔北调共存。

现存于洛带镇上街的"广东会馆"(原名"南华宫")，乃是四川客家建筑中的杰作和"四川客家第一镇"的首要标志。该会馆始建于清乾隆十年(1746年)，总占地面积为3044.75平方米。它是目前四川境内保存最好和面积最大的一处客家会馆。1981年4月公布为成都市级文物保护单位。主体建筑由前、中、后三殿构成。其中，后殿为二楼一底的重檐歇山式木构建筑，顶覆盖以黄色的琉璃筒瓦，两侧有高拱曲起的风火墙，给人以气势恢弘，凌风欲飞和古朴庄严之感。除此，馆内还保留有楹联九幅。这些楹联，既有对前人艰难创业的缅怀，同时又有对故乡山水的悠悠思恋。

作者:茉莉金香。

自从十几年前去过了苏州，游过了园林，徜徉过山塘，集会于神仙街，就深深的迷恋了江南古镇，恋小桥流水，恋老树昏鸦，恋那种亦古亦今的迷失。

于是，几乎走遍了江南的古镇街间。从招嫁楼，到七宝，到南翔，到泗泾，到枫泾，金泽、练塘，朱家角，到千灯，锦溪，同里，周庄，西塘，乌镇，惠山。穿行于这些大致相似又各有情致的古镇，常常忘记今夕何夕，久了，总觉得多了几分复杂的情绪。

古镇，是可以让人忘记时间的。流走的是岁月，留下的是历史。岁月的脚步轻轻，历史的印迹重重。

喜欢古镇，是为了体味那种不同时空的物貌人情，而每每看到古旧的房屋里陈列着冰箱，液晶电视，空调，桌上有电脑，电饭煲等电器设备，窗前摆放着舒蕾，飘柔，门外有电信的宽带箱，就倍感失落，情感上难以接受这种融合。仔细想想，我想体味古镇那种昔日的繁华，所以我喜欢热闹的古镇，人来人往，商业发达，而这些势必融合了现代人的理念，生活方式，繁华中迷失了什么;而那些安静的古镇，或依然有人生活着，或已经人去楼空，物是人非，却也让我于安静中有了丝丝的落寞。我不是文人或艺术家，安静给不了我灵感。于是，我觉得自己是在叶公好龙。

记得在惠山古镇，深宅大院，岁月沧桑，唯有墙上的字牌注解，让游客了解，仅是如是说，独坐在静谧的大院中，倚栏，仰视高檐残塬，心静如水，倏忽间依稀看到有古时装扮的人从昏暗的深堂里踱出，近了、近了，仿佛要握手、却似灵魂被惊醒、似南柯一梦，后背有凉意，头顶却是暖暖的阳光，其实，谁都回不去谁的世界!现在，不敢独自走进旧时的院落，不敢触碰那墙，那门，不敢踏上咯吱咯吱的木梯，只为不想惊扰这些古老的岁月的魂。彼时的古镇彼时的情怀，已是流年似水，今时的古镇今时的人们，也只是活在自己的故事中，古，是一种美好的奢侈的愿望!

国庆长假，女儿说，她想要去看看古镇，因为她也喜欢那种旧宅子的感觉。我挺感动，说明女儿长大了，可以看懂江南，或者想要看懂江南。于我而言，江南不是简单的一水一桥，一石一瓦，江南是一碗粥，融进了浓浓的千古文人情怀的粥，粥里有甜美，更多的是沉淀!带着女儿，走过布满青苔的石板桥，穿过幽深斑驳的长廊，走进旧宅深院，透过天井望向那片天，用心体味那种“旧时王谢堂前燕”的浮华，留在心底的，或许有很多细腻的，无以言表的情愫。

不过，真的很美!

于是，总是情难自禁，在阴雨霏霏时，在春暖花开时，一定要去古镇走一走，静静的，不需要更多的言语，只是要从青石板的路上踏过，从斑驳青苔的拱桥上走过，在扶风垂柳边驻足，在古稀老者的目光中微笑。

情怀，就这样，一次次的，沉淀!长亭外，古道边!